Ось на це питання ми й спробували відповісти, висадившись у жовтні в каїрський міжнародний аеропорт. Причин нашої появи в країні базальтових скарабеїв, яких видають за алебастр, було кілька. Втома від попередньої роботи змусила мене шукати відпочинок від тяжких буднів піарника. Моя сестра накопичила грошей і розсудливо припустила, що з моєю участю розпорядитися ними буде цікавіше. Крім того, від нашого зіркого ока не могло сховатися приваблива пропозиція авіакомпанії, яка з наївності відпустила нам авіаквитки за ціною $200 з душі.
У Каїрі проживає близько 20-ти млн. осіб. Коли вас везуть у місто на туристичному автобусі й висаджують лише в спеціальних місцях, оточених поліцією, велика кількість людей дивує, але не більше. Однак того ранку, коли ми вирішили розпочати нашу обширну ознайомлювальну програму в Каїрі, усі ці 20 млн. осіб вийшли на вулиці й продемонстрували необмежені можливості людської особистості. У місті пішоходу нема чого робити - він біжить посередині шосе, намагаючись не відставати за швидкістю від навколишніх автомобілів, з метою встрибнути на ходу в переповнений мікроавтобус. Тієї ж миті просто на ревучий рій машин із цього мікроавтобуса на повному ходу зістрибує ще чоловік десять, багато з яких мріють дістатися до узбіччя непошкодженими. Машина в меншості, але вона крутіша. Якщо вже завелася, то зупинятися їй нема чого. Тим більше що світлофорів у Каїрі якось не надто багато, а регулювальники більше полюбляють розмовляти на підвищених тонах із кожним водієм, ніж регулювати дорожній рух. У результаті на будь-якому перехресті міста можна побачити таку картину: машини перебувають у стані повільного руху, водій гуде, зустрічний водій теж гуде, обоє кричать одне на одного, висунувшись по пояс із салону, а регулювальник обкладає матом їх обох.
Потрапляючи в такий світ, турист дуже швидко опиняється в напівнепритомному стані, не в силах вибратися з цього казана шуму, криків, клаксонів, пилу та смогу. При цьому самі єгиптяни не відчувають видимого дискомфорту: часто можна спостерігати, як посеред такого місива, не дивлячись навкруги, ревуче шосе перетинає велосипедист, на голові якого невідомо як тримається величезний лоток із хлібними коржами. Те, що автобус ніколи не зупиняється, і в нього доводиться встрибувати на ходу, теж ні в кого не викликає претензій. Міська культура арабського Сходу за своєю екзотичністю перевершила давню культуру бедуїнів.
На окреме дослідження заслуговують єгипетські таксі. Людям із нормальною психікою поїздка в них буде сильним враженням, суб'єктам зі слабкими нервами краще не ризикувати. Представлені давніми італійськими «Фіатами», французькими автомобілями невідомих марок і радянськими «Жигулями», ці чорно-білі вбивці у величезних кількостях носяться містом, готові везти вас на край світу. Англійська мова їхніх водіїв украй бідна, як і набір місць, напрямок до яких вони собі уявляють. Дехто з них здогадується, що Гіза - це за річкою, а площа Тахрір - десь у центрі. Але що таке train station, їм уже потрібно описово розповідати, інакше нічого не вийде. Виявляється, вокзал відомий їм як «рамсіс стейшн», але хто б про це знав, якби не путівник?
У наш перший день у Каїрі ми ще не набули тієї цинічної жорстокості, яка згодом супроводжувала наші фінансові стосунки з аборигенами. Я ввічливо питав у таксиста, скільки йому винен, і віддавав рівно стільки. Але арабський Схід - це вічний бій за кожен єгипетський фунт, за кожен піастр. І поганий той турист, який хоч на йоту поступиться своїм фінансовим благополуччям арабу. Платити таксистам потрібно в той момент, коли всі вже вийшли з машини, через вікно, після чого швидко віддалятися, не слухаючи його гнівних прокльонів Аллаху. Здачі з великих банкнот у нього не буває, а якби й була – не дав би. Запасіться промасленими й пом'ятими фунтовими папірцями, щоб вираховувати водієві його чотири фунти - жодним піастром більше. Дискутувати з вами англійською він не зможе, а бризкати слиною будь-який дурень уміє. Цинізм, я ж кажу.
Саме так у перший день нашого єгипетського марафону ми об'їздили центр Каїра. Можна, звісно, пересуватися й на метро, але там туриста чатує ще один підступ. По-перше, у цих хлопців своєрідне поняття про чергу. Черга в касу за квитками являє собою скупчення єгипетських чоловіків навколо віконця та ліс рук, які одночасно простягнуті до нього - кому першому сунуть у руку квиток, той і переміг. У моєму розумінні це натовп, а не черга. Спочатку я інтелігентно пропустив уперед людей 25, але потім це стало вже нестерпним. Зате бачили б ви мене через пару днів! Я примудрявся протискуватися до вікна, вивергаючи найвишуканіші міжнародні лайки, відштовхувати зо два десятки бедуїнів і, запустивши у вікно замилені 50 піастрів, з боєм отримував свої заповітні два квитки. Виживає найсильніший.
У метро їздять тільки чоловіки. Така дискримінація могла б серйозно розвантажити підземку в нашій столиці, але в Каїрі цього не відбувається: чоловіків дуже багато. Усі одягнені в сорочки та штани - жодних футболок, жодних джинсів - дуже солідно. Але при вході у вагон натовп охоплює з усіх боків, так що навіть поворухнутися стає складно. Особлива інтрига починалася щоразу з появою моєї сестри, яка викликала неадекватну реакцію сотень арабських чоловіків. Вони дуже кумедно намагалися продемонструвати свою галантність, прагнучи не штовхнути її й не дати штовхнути іншим, у результаті чого часто виникали сутички з подальшим з'ясуванням стосунків арабською, у яких ми не брали участі.
Біля цитаделі Салах-ед-Діна ми виявили, що вхідні ворота зачинені. З тіні пальм випливли два інтелігентні араби й повідомили, що цитадель зачинена на молитву, але зате вони знають, де знаходиться Блакитна мечеть, і з задоволенням проведуть нас туди. Згодом ми дізналися, що цитадель працювала, а араб нас обдурив, просто вхід розташований з іншого боку. Блакитна ж мечеть являла собою досить мізерне видовище, розташоване в кварталі, що не містить ознак цивілізації. На нас збіглися дивитися діти, жінки, собаки й півні, всі однаково попелясто-сірого кольору. У напівзруйнованій Блакитній мечеті, в яку багато років не ступала нога туриста (і правильно робила), нас перехопив інший араб. Він пояснив, що мечеть побудована за царя Гороха і містить унікальну, єдину у світі блакитну емаль, у чому ми могли переконатися: емаль викликала сумні почуття. Крім того, повідомив араб, ми можемо піднятися на мінарет і побачити панораму міста з пірамідами (!). Він навіть визвався провести тур на тему «Каїр з мінарета Блакитної мечеті». У результаті я купився на цю розводку, а тур його складався з двох слів: «Піраміди», - зі знанням справи сказав він, вказуючи на сіру димку десь на захід. «Кладовище», - пояснив він, вказуючи трохи нижче.
Я покірно сфотографував обидва види. Внизу на нас чекав сюрприз - араби повідомили, що за проведений тур ми повинні їм 40 фунтів. Сторгувалися за 35 ($7). Поки я бігав міняти гроші, араб порадив моїй сестрі кинути мене, домагався її телефону і врешті-решт дав їй прямий номер свого друга - бо в нього телефону не було.
У найближчій чайхані, позбувшись нових друзів моєї сестри, ми повідомили, що хочемо чаю, однак побачивши чайник, який господиня дістала з-під якихось дощок і обтерла своїм подолом, задовольнилися двома банками кока-коли й вирушили далі. Більше не будемо купуватися на ті всякі Блакитні мечеті.
Пам'ятки Каїра так само численні, як і прекрасні. Спокій і прохолода мечетей налаштовує найсприятливішим чином - після штовханини каїрських вулиць тут можна сісти на килим, почитати щось або, нарешті, просто поспати, що більшість і робить. Відразу розумієш, чому люди приймали іслам - щоб відпочивати в мечетях від таксі і мікроавтобусів.
Іншим місцем відпочинку є чайхана. Ми взагалі спочатку боялися заходити туди, де десятки арабських чоловіків найрозбійницького вигляду курили свій кальян і при нашій появі завмирали розмови, а про англійську мову ніхто й не чув. Але пізніше ми прочухали, що в таких місцях колориту набагато більше, а ціни набагато нижчі - за склянку холодного каркаде не потрібно платити більше двох фунтів. Водночас у туристичних закусочних наївних європейців розводять і на п'ять, і на шість фунтів. За тиждень, коли ми, вже покатавшись по країні й ставши бувалими арабами, повернулися в Каїр і сіли перепочити в одне з придорожніх кафе, господар із надією викотив нам за склянку каркаде чотири фунти - серйозно, ми мало не освіжили його голову цими самими склянками.
Але найприголомшливіші стосунки з єгиптянами встановлюються на ринку - думаю, що більшості наших туристів це знайомо. Свого часу в Хургаді я купив за 10 фунтів пакетик приправ, вартість якого тепер оцінюю у фунта півтора - тим самим я забезпечив існування всієї родини торговця на тиждень. Справжні статки роблять виробники базальтових кішок, які торгують товаром біля готелів Хургади та Шарма. Кожен російськомовний турист радий купити своїй бабусі в подарунок кішку, скарабея або Нефертіті з моторошним обличчям і віддати за них фунтів 20-30. Водночас собівартість цього згустку матерії не перевищує два фунти при найкращому розкладі. Але вже що-що, а надувати європейців араби навчилися ще в епоху хрестових походів. Мабуть, саме тоді в найкращих будинках хрестоносців з'явилися підроблені папіруси, що розшаровуються від часу, базальтові скарабеї - символи щастя - і фігурки Нефертіті з обличчями, зішедшими з книги Ломброзо «Типи злочинців».
Втім, пізніше про ці чудеса єгипетського мистецтва. На столицю Єгипту ми витратили чотири дні - їх було чим зайняти. Ми оглянули ісламський Каїр, християнський Каїр з його коптськими монастирями та музеями, а на третій день вирушили на поклін до пірамід.
Дивно, але каїрський таксист не знає навіть, що таке pyramids. Уже чотири з половиною тисячі років він живе в тіні цього дива світу, і весь цей час туристи просять відвезти їх до пірамід. Важко уявити, але щоразу він відповідає їм: «Що? Не розумію!» Путівник Polyglott уже здався і рекомендує всім пасажирам такого таксиста замість pyramids говорити «фунду Мена-Хаус» (готель «Мена-Хаус»), тому що готель розташований прямо біля пірамід. Ми так і зробили...
Якщо приїхати до пірамід десь о дев'ятій ранку, то народу там ще немає, а фотографії можна зробити найкращі. Неподалік від вхідних кас розташована стоянка великої рогатої худоби - коні, ішаки та верблюди чекають своїх вершників за міфічні ціни. Ми розважливо відмовилися.
Я бачив піраміди двічі. У другий, описуваний раз обійшов їх усі тричі, і стільки ж разів обмацав сфінкса, і навіть поглянув на нещодавно розкопану ладдю Осіріса, встановлену в павільйоні неподалік. І все одно сьогодні мені хочеться знову потрапити туди - у прохолодний сонячний ранок, із блакитним небом і жовтими, величезними пірамідами, які притягують чимось своїм, особливим, невідомим. Потім, ближче до полудня, тут збираються туристичні автобуси з російськомовними лімітниками та єгипетськими школярами - останні ловлять самотні парочки з мрією сфотографуватися, причому дівчатка просили про групове фото виключно мою сестру, а хлопчики - тільки мене. Кожен хотів отримати знімок із білою людиною. Попрацювавши трохи фотомоделями, ми звалили з Гізи - тому що, відкрию істину для нашого туриста, в Єгипті ще повно пірамід, і не менш вражаючих, ніж три гіганти в Гізі.
Ми були в Саккарі, де оглянули ступінчасту, найдавнішу піраміду Джосера, і в Мемфісі, де за один фунт моя сестра змогла сфотографуватися з двома єгипетськими офіцерами, і навіть ще південніше, в Дахшурі, де побачили унікальну Ломану піраміду і дуже цікаву Червону піраміду. У останньої туристів взагалі немає, і ми їхали туди в супроводі озброєного охоронця, невідомо навіщо, що сів у нашу машину на черговому КПП.
Окрім археологічних захоплень така подорож дає хорошу можливість вивчити життя сільського Єгипту та його мешканців. Тут люди їздять на віслюках і носять на голові баули з їжею невідомого походження. У місцевих дітей наш водій купив за один фунт миску стиглих, жовтих фініків, а пізніше ще за 50 піастрів - кілька гарячих бататів, подоби солодкої картоплі, яку вони печуть у залізних пічках просто вздовж дороги. Пізніше ми зрозуміли, що наші шлунки не були пристосовані до такого роду кулінарних вишукувань, але це виявилося вже потім і, слава Богу, в готелі.
У Мемфісі таксист привіз нас до крамнички свого приятеля, літнього араба, який платить йому відкат від своїх продажів. Такі речі в Єгипті повсюдні. Я напружився вже тоді, коли араб запропонував нам безкоштовного чаю. Він підкреслив, що це саме безкоштовний чай і що ми його друзі. Господар пристойно балакав англійською і зумів донести до нашого відома, що в Росії дуже холодно, а в Єгипті лише двічі на його пам'яті випав сніг. Обидва рази, судячи з усього, йому було не надто комфортно. Потім він повів нас до своєї папірусної крамниці, і як я не вмовляв свою сестру, на неї напав приступ ідеалізму, і вона повелася. Араб навчив її виготовляти папірус - мистецтво, яким їй навряд чи спаде на думку коли-небудь скористатися, - і всучив-таки їй один зі своїх шедеврів, який оцінив у 140 фунтів, але віддав моїми стараннями за 50 (при цьому реальна вартість - 10).
Гордий проведеною бізнес-угодою, наш водій говорив не зупиняючись. Цього дня його англійська мова зазнала надзвичайно тяжкого випробування - він змушений був повернути до свого активу всі ті 14 слів, які знав і які в сукупності з жестами та мімікою становили його лексикон, цілком достатній для спілкування на нейтральні теми. Наприклад, таксист зумів переконати нас, що найневдаліші люди на землі живуть у Судані (Sudani people). На доказ було наведено таку історію: якось раз пором, що йшов із Судану до Єгипту і перевозив Sudani people, пішов на дно просто посеред водосховища імені Насера. У результаті деякі з пасажирів були з'їдені тамтешніми крокодилами. Ця ситуація його особливо веселила.
«Crocodile, crocodile! - з реготом переконував він нас, відриваючись від керма і обертаючись на 180 градусів, - Sudani people ам-ам. Good, very good!» Сестричка сиділа з кам'яним обличчям, сповнена жаху, я кволою посмішкою намагався підтримати веселощі.
Good взагалі є центральним, ключовим терміном єгипетської англійської. Для єгиптянина у світі все гранично ясно: є чіткий поділ усього сущого на good і no good. У такій авторитарній державі, як Єгипет, водій різко обмежений у масштабах бізнесу - наприклад, за законом каїрський таксист не може без спеціального дозволу вивозити пасажирів за межі міста. Тому на черговому блокпосту кілометрів за 40 від Каїра, зупинений пильною поліцією, наш водій марно запевняв вартового, що сидячі в машині - друзі дитинства і що ми всі їдемо на пікнік. А після того, як частина його грошей перекочувала до кишень поліції, наш друг дитинства довго мовчав, після чого узагальнив свої враження: «No good people, - висловив він свою впевненість щодо поліції. - Morocco police - good. Israel police - good. Egypt police - no good».
У Гізі нещодавно відкрилася ще одна цікава пам'ятка - Село фараонів на невеликому острівці посеред Нілу. Невтомний єгипетський історик доктор Рагаб, який прославився свого часу відтворенням технології виготовлення папірусу, вирішив відтворити і життя стародавнього Єгипту, таке несхоже на життя сучасних співвітчизників ученого. Тому тепер туристи мають можливість покататися на катері навколо острова, спостерігаючи, як переодягнені в туніки та набедрені пов'язки місцеві жителі орють землю на волах, вирощують нут, збирають урожай фініків або ловлять рибку в каламутній, як і тисячі років тому, нільській воді. Переодягнені єгиптяни працюють неохоче і кидають мотику, щойно катер зникає з поля зору. На самому острові гіди всіма європейськими мовами (зокрема російською) проведуть вас по макетах давньоєгипетського храму, гробниці та житла - обов'язково показавши, де був туалет. Дуже кумедно. Повсюди стоять статуї богів, росте папірус, а в майстернях робітники перетворюють цей папірус на відповідні аркуші. У касі перед відвідуванням Села фараонів ми виявили вказівку, що 40 фунтів коштуватиме звичайна екскурсія, а 80 - з якимись додатковими музеями. І коли я замовив два звичайні квитки, касирка попросила 160 фунтів. Упиралася, поки не показав табличку, що знаходиться у неї ж перед носом. Араби!
Ще один, останній день у Каїрі ми вирішили присвятити огляду північно-західних околиць - адже саме там, у пустелі, на дорозі до Александрії розташовані знаменитий верблюжий ринок і оазис Ваді-Натрун з кількома древніми коптськими монастирями.
Араби не знають, де в них у Єгипті верблюжий ринок. А навіть якщо хтось і знає, висловити це англійською не може. На жаль, звечора ми не домовилися з жодним таксистом про поїздку туди - вони просто шалено обертали очима без видимих проявів розуму. Тому о 7:30 ранку ми стали на жваве шосе неподалік від нашого готелю і почали відлов.
Ловили одне таксі за одним. І не сідали в машину, якщо водій не знав, де конкретно знаходиться верблюжий ринок. На цей час я вже був змушений вивчити ази арабської мови і, відчиняючи двері чергової машини, несамовито волав: «Сук аль-гімаль! Аль-Іскандарія роуд!» (Верблюжий ринок! Александрійська дорога!). Наприкінці цього шоу навколо нас накопичилося безліч машин, водії яких, покинувши свої салони, кричали одне на одного і відчайдушно жестикулювали. І лише сьомий чи восьмий з них зміг вимовити, що знає такий ринок. Він також запевняв, що знає і коптські монастирі, але майбутнє розвіяло ці брехливі твердження. І карту араб не вмів читати і, судячи з невпевнених блукань його погляду, взагалі вперше в житті бачив. Слава Аллаху, ми географічно уявляли, де знаходяться монастирі, і просто змусили його зупинятися біля кожної придорожньої чайхани і питати дорогу в аборигенів.
На верблюжому ринку наша поява справила сенсацію. Верблюди та їхні погоничі, темні нубійці в бурнусах і халатах, перервали своє спілкування і кинулися до нас. Ситуацію владнав директор ринку, який погодився «кришувати» нас за суму в п'ять фунтів з носа, після чого ми отримали можливість прогулятися цим пекельним торжищем. Одне я затямив на все життя: якщо два верблюди звільнилися від мотузок і біжать, треба стояти на місці - вони подумають, що це стовп, і обійдуть вас. В іншому випадку, якщо ви починаєте шарахатися вбік, зіткнення з божевільним 500-кілограмовим дромадером неминуче. Я шарахнувся. Але, виживши, зробив безліч найкласніших фотографій у своєму житті. Ціна пристойного верблюда - $300-400, перед покупкою слід зазирнути йому в зуби, хоча багатьом це, зрозуміло, вартує здоров'я.
Коптські монастирі вражають не менше, але найсильніші відчуття отримав наш водій. Він навіть поблукав одним із монастирів, після чого зайшов до церковної крамниці і жебракував у християнських ченців можливості безкоштовно зателефонувати до Каїра. Арабською я розумів ще погано, але все ж сенс уловив - вони порадили презренному магометанину прибратися.
На зворотному шляху водій викинув свою останню (цього дня) шутку. Я жорстко проінструктував його, що наш готель називається «Індіана» і знаходиться в Гізі на такій-то вулиці, будинок такий-то. Для вірності повторив разів п'ять, і він, мабуть, зрозумів. Однак, вийшовши з машини, ми опинилися в абсолютно незнайомому районі.
«Ти куди ж нас привіз, собако?» - ввічливо запитали ми його. «Готель „Сантана“», - задоволено відповів він. «Та не „Сантана“, верблюде ти, а „Індіана!“» Після чого наш водій анітрохи не засмутився і по дорозі до нашого готелю із задоволенням примовляв собі: «Індіана - Сантана. Індіана - Сантана...»
Я й зараз часто з посмішкою повторюю про себе цю першу в його житті риму. Вечір того дня ми провели в басейні готелю, сперечаючись про те, що краще - жити бідним і щасливим у своєму невіданні чи нещасним і нервовим в оточенні комфорту цивілізації.
Пізно ввечері ми винесли речі з готелю і вирушили на вокзал. На нас чекав комфортабельний сидячий поїзд першого класу, який уранці мав доставити до Луксора - давніх єгипетських Фів, міста, де провів свою молодість Тутанхамон, так і не доживши до зрілішого віку.
Луксор зустрів нас своєю звичайною спекою, безхмарним небом, чистим від каїрського смогу, але такою ж масою оскаженілих таксистів. У кожного з тих, хто накинувся на нас на вокзалі, був припасений буклет якогось готелю, багато з яких коштували набагато дешевше за попередній. Що ж стосується готелю «Луксор», у якому ми зупинилися, то з чотирьох задекларованих зірок він тягнув ледь на півтори. Так, вікторіанський стиль і вікна на головний храм міста. Так, стелі чотири метри і величезна веранда з кріслами. Але нам довелося змінити пару номерів, перш ніж знайшли туалет, який не протікав. У період нашого перебування туристів було небагато, що дозволяло персоналу працювати абияк. Наприклад, того ж ранку, розклавши чемодан, ми спустилися до портьє і поцікавилися, де ж наш breakfast.
«Breakfast? - перепитав він, заскочений зненацька. - Okay». Після цього покопався десь трохи нижче себе і сказав: «No breakfast». Ми пред'явили йому факс з його ж готелю, де було написано, що ціна включає сніданок. Він одразу ж зрозумів, що програв. Попросив сісти прямо в холі готелю, де через п'ять хвилин з'явився згаданий сніданок. Я не знаю, хто б його з'їв, якби не наполегливість.
Список наших друзів у Єгипті неухильно поповнювався. Окрім портьє з почуттям гумору, ми познайомилися з доглядачем готельного басейну, у якого дружелюбно поцікавилися, чим викликана відсутність води у ввіреному йому басейні. «Вода буде пізніше. Якщо вже ви так хочете», - повідомив він. І виявився правим - після обіду вода вже була в наявності. Діти місцевого персоналу зібралися навколо басейну, щоб мати можливість побачити безкоштовне шоу - купання білих людей.
Ще на вокзалі ми зустріли людину на ім'я Mister Happy. Він заробляв на життя екскурсійним обслуговуванням - возив туристів за Ніл на огляд гігантських храмів і некрополів Західного берега, де розташовані основні пам'ятки Фів. Ми домовилися з ним, що проведемо дві екскурсії: на Західний берег і до маловідомого, але добре збереженого храму богині Хатхор епохи Нового царства в Дендері, вниз за течією Нілу. Втім, про ціну домовитися не вдалося, і ми чинно попрямували до свого готелю. Але Mister Happy виявився хитрішим. Видаючи ключ увечері того дня, після огляду Луксора, портьє довірливо повідомив, що нам дзвонив якийсь містер Хабі.
У результаті вранці ми отримали автомобіль епохи Нового царства, а також водія, якого містер Хабі представив як свого брата, хоча зовнішньої схожості між ними не було жодної. Брат містера Хабі взагалі виявився примітною особистістю. Звали його Ахмед, і на будь-яке запитання на кшталт «А ви знаєте, де знаходяться колоси Мемнона?» він відповідав приблизно так: «Так, Ахмед знає. Ахмед покаже». При цьому я прослухав його ім'я і ніяк не міг зрозуміти, кого він має на увазі, поки сестра не розтлумачила мені, що це він про себе говорить у третій особі.
Того дня Ахмед знав і показав нам Долину царів, храм цариці Хатшепсут, приголомшливий храм у Медінет-Абу і тих самих співаючих колосів Мемнона. Сестра була в захваті, але особливо їй сподобалося відвідування сувенірної крамниці, яких у Луксорі безліч - кожен Ахмед возить туристів до якоїсь зі своїх партнерських крамниць. У ній удосталь водилися базальтові кішки, скарабеї, Нефертіті та голови Тутанхамона, як і багато інших нікчемних речей для домашнього затишку. Моя сестра згадала свого чоловіка й подруг і набрала кішок для всіх, після чого почалося найцікавіше: торг із власником крамниці.
Я б із задоволенням ще поблукав Західним берегом - там просто гарно і дуже багато місць, які так і не встигли подивитися. Хай їм грець, із грошима, - аби був час! Але в Луксорі в нас залишалося лише три дні. І третій із них ми провели в Дендері, куди проїхати з міста можна лише в складі каравану - задля безпеки. Цього разу нас супроводжував ще один брат містера Хабі - взагалі якийсь негр. Дорога до Дендери проходить через місто Кену - батьківщину президента Єгипту Хосні Мубарака. Кену тримають у чистоті й красі, і чужих передбачливо не пускають. Зате портретів президента там висить цілком достатньо.
У Дендері ми оглянули чудово збережений храм богині Хатхор, усередині якого є фрески, що зображають Цезаря і Клеопатру в давньоєгипетському вбранні, - дуже кумедно. Туристів там мало, і храмом можна тинятися кілька годин, оглядаючи камери, вежі та вид згори на оазис посеред пустелі. Навколо храму блукають малолітні єгипетські бізнесмени, які торгують білими арабськими хустками. Слава Богу, таку хустку ми вже придбали в Гізі, і тому благання хлопчика нас не зворушили. Навпаки, просякнутий цинізмом, я відреагував на них жорстко, запропонувавши йому за весь кошик 25 піастрів (п'ять центів). І - уявіть собі - він зрозумів гумор, засміявся, вперше за весь тиждень хтось зрозумів наш російський гумор!
Можливо, коли цей хлопець виросте, він уже не викликатиме в європейців іронічної посмішки і стане повноправним громадянином світу вільних, прогресивних людей. Він розумітиме європейський гумор, і займатиметься високими технологіями, і ходитиме не в халаті до п'ят, а в костюмі й черевиках. І тоді, хай навіть усі пам'ятки Каїра, Луксора, Олександрії залишаться такими ж прекрасними, Єгипет може втратити свій колорит - недоступний для погляду з кондиціонованого автобуса, але такий дивовижний, якщо пірнути в саму гущу його народу.
Кирило БАБАЄВ.
Подорожні нотатки автора про інші країни
опубліковані на сайті Babaev.net.