Здається, що це благословенне місце, де завжди літо і живуть чорношкірі розслаблені растамани, які проповідують свою нехитру філософію, заплітають волосся в дреди, щеголяють у в'язаних шапках червоно-жовто-зеленого кольору і наспівують пісні Боба Марлі. Там п'ють легендарний ром «Епплтон» і не менш легендарну каву «Блю Маунтін». Стиглі банани на острові, як і належить, падають з пальми прямо в руки, і можна провести все життя на пляжі, серед веселих і забезпечених людей, які тільки й роблять, що розважаються на яхтах під вічне «йо-хо-хо».
Для початку непогано. А ще? Наприклад, з історії. Ну, пірати там, капітан Морган, порт Рояль – столиця морських розбійників у XVII столітті, у «шістдесятих» – нашестя хіпі… І це, як його – зараз заспіваю: «Джама-а-йка! Джа-ма-а-а-ай-ка!» – пісня юного Робертіно Лоретті: «Ямайко! Під твоїм прекрасним тропічним небом я хочу жити і померти...»
Правда, це десь дуже далеко, на іншому кінці світу. Ну і що? Можна дозволити собі хоча б раз у житті?
І ось ми на Ямайці. З чого почати? Растамани чи Боб Марлі? Кава чи ром? Кінгстон чи Монтего Бей? Непростий вибір. Але авторитет короля реггі в підсумку перемагає. Тим більше що так само, як дух Боба Марлі незримо присутній у всьому, що є на Ямайці, так і дух самої Ямайки зосереджений у його справді культовій постаті.
Якщо хто не знає, Боб Марлі, який створив і виконав легендарні хіти «One Love» і «No Woman, No Cry», – найяскравіший представник релігійного руху растафарі (про що там – довго розповідати), ікона і пророк для кожного жителя острова. Масштаби його шанування тут просто вражають. Якщо Висоцького у нас любили і люблять багато, то Боба Марлі на Ямайці – буквально кожен. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди спеціально, щоб відвідати його мавзолей і побачити власними очима скромне житло співака, який покинув цей світ у віці 36 років.
Тому спочатку я теж їду подивитися на будинок-музей Марлі. Тут якось одразу розумієш, що без залучення до цього священного для всіх ямайців місця просто неможливо відчути неповторну атмосферу острова і зрозуміти його жителів.
«Родове помістя» Марлі розташоване за годину їзди від курортного містечка Очо-Ріос на північному узбережжі. Вузька і місцями розбита асфальтова дорога петляє серпантином серед приголомшливих краєвидів з видами на море, поки не доходить до Дев'ятої Милі – села, де народився старий Боб. Територія музею відділена від села цегляною стіною триметрової висоти, розмальованою портретами «короля». Посередині – ворота, хвіртка, а за ними – дві одноповерхові будівлі: праворуч – власне будинок Марлі, ліворуч – його мавзолей.
У будинку мінімум обстановки: ліжко, на якому спав маленький Боббі, піаніно, гітара. Згідно з повір'ям, жінка, яка потримається за це ліжко, обов'язково завагітніє (у Марлі було дуже багато позашлюбних дітей). Усюди звучить реггі у виконанні доморощених музикантів і витає дим зі специфічним запахом. «Е, забий косячок, друже!» – звертається до мене літній негр, весь у зморшках, дредах і сивій щетині, простягаючи паперовий згорток. З мого боку слідує ввічлива відмова. «Яман, брате!» – дружелюбно реагує растаман.
У мавзолеї Боба Марлі стоїть саркофаг, а крім нього є футбольний м'яч, Біблія і кільце (подарунок ефіопського принца), яке Марлі завжди носив на пальці. Зверху на саркофазі шестикутна зірка – символ растафаріанства.
Щоб подивитися на інший будинок-музей – двоповерховий особняк, в якому Марлі жив з 1975 року, – потрібно їхати в Кінгстон. Обстановка там суттєво відрізняється від Дев'ятої Милі. Перше, на що падає погляд, – пам'ятник Бобу Марлі і майорить над ворітьми з червоної цегли прапор Ефіопії. Не так давно тут стояла інша статуя Марлі, розписана яскравими фарбами і позбавлена будь-якого офіціозу: Боб був зображений зі своєю улюбленою гітарою, біля його ніг – футбольний м'яч (Марлі обожнював грати у футбол) і портрет ефіопського імператора Хайле Селассіє (растафаріанці вважають його втіленням бога Джа). Тепер на цьому місці поставили нову скульптуру, більш стандартну і емоційно «холодну», що, звичайно, дуже засмучує прихильників «короля».
На стінах – вирізки з газет з репортажами про тріумфальні гастролі, фото співака на футбольному полі і в обіймах з Міком Джаггером, платинові та золоті диски, нагороди та ордени, релігійний растафаріанський одяг, джинсова сорочка співака, в якій він виступав. У спальні – велике ліжко з покривалом у червоно-жовто-зелених тонах, незвичайна гітара Марлі у формі зірки. У стінах кухні видно діри від куль, що збереглися з часу замаху на життя співака у 1976-му (тоді були поранені він, його дружина і друг). Далі – ґанок і гамак, в якому Марлі відпочивав, складаючи пісні...
Після поклоніння святим місцям можна розслабитися і поїхати на знамениту ромову фабрику «Епплтон Істейт». І хоча шлях туди займе кілька годин по вибоїнах і звивинах, справа того варта. Саме там можна подивитися, як виварюється сік цукрової тростини, що доставляється з плантацій; заглянути в ємність, де відбувається бродіння сусла; побачити місцевий перегінний апарат і зрозуміти, як правильно зберігати ром у бочках. Відвідувачам пропонується самим вичавити склянку соку з цукрової тростини, а по завершенні екскурсії захопити з собою пляшечку-другу рому – собі або в подарунок.
Фабрика розташована в мальовничій долині річки Блек-Рівер, де, до речі, водяться крокодили. Маєток Епплтон – найстаріша на Ямайці цукрова плантація та винокурня, що діє з 1749 року. Завод з виробництва піратського напою місцями схожий на звичайний хутір, загублений у пальмовому гаю. Дерев'яні будиночки з червоними дахами, всередині цехів – прохолода, побілені стіни та стелажі з великими дубовими бочками. Поки гід розповідає, як бочки з ромом борознять космічний простір, я вдихаю густі аромати напою. Легке сп'яніння виникає вже від одних тільки запахів. Ну а після екскурсії – дегустація сортів, витриманих від трьох до 30 років.
Скуштувавши рому та викуривши сигару (для тих, хто розуміє), ми знову сідаємо в автобус і не поспішаючи вирушаємо далі.
Продовження слідує.
Володимир ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ.
Фото автора.
За матеріалами ІА «Росбалт»