У заповіднику допитливих туристів зустрічає дика природа Африки
Продовження. Читайте попередню публікацію:
AKUNA MATATA: У СТОЛИЦІ КЕНІЇ
З нами четверо каталонців з Барселони і дівчинка-індіанка з Англії з, як вона нас переконувала, англійським ім'ям Sweta. Всіх щиро дивувала і радувала зустріч з нами – росіяни рідко добираються сюди, частіше вони осідають в Єгипті, де за ці гроші можна відпочити з п'ятизірковим комфортом.
І справді, ми потрапили в період масової міграції тварин з парку Серенгеті в Масаї-Мара, різниця яких полягає лише в назвах і кенійсько-танзанійському кордоні, що розділяє савану, позначеному каменем у формі усіченої піраміди, недбало залишеним цивілізацією. Величезні стада кочових антилоп, повільно бредуть по випаленій савані, вишиковувалися в довгі ланцюжки, що тягнуться кілька кілометрів, наскільки сягає око.
Джозеф зупиняв джип, ми з жадібністю цілилися об'єктивами в розсипаних в сторони імпал, буйволів, зебр, гну, захоплені каталонці кричали в півголоса: «Нюш! Буфало!» Зебри, ймовірно, здогадуючись, що вони дуже фотогенічні, позували перед камерами, повертаючись різними ракурсами, завмираючи на кілька хвилин. Джозеф доводив, що зебри на відміну від гну дуже смачні, Нурія перекладала Рікарду, Чаві та Естер каталонською, Чаві та Естер – мені французькою, а я Віктору – великою та могутньою.
Нам неймовірно щастило на левів! Джип був обладнаний рацією – радіопристроєм, по якому гіди повідомляли один одному, де яку тварину можна побачити в даний момент. Тому довго кружляти не доводилося – до обережних спокійні слони, до занепокоєння обережні гієни, бородавочники (як з мультфільму «Король Лев»), страуси, самотній марабу... і, звісно, воістину граціозний жираф. Найбільше машин збиралося навколо левів, не обтяжених проблемами здобуття їжі і безтурботно гріються на сонечку. Левиці ліниво прогулювалися навколо левенят, що перекидалися.
Життя йшло своєю чергою, сильні поїдали слабких, а ми просто проїжджали осторонь, здавалося, майже не помічені ними, – на машини, що ревли за десять кроків, ніхто не реагував. Мене дивувало, як стільки різних популяцій одночасно уживаються на одній території; хоча, звісно, обгризені скелети, над якими вже старанно працювали зграї стерв'ятників за 30 метрів від стада, що віддаляється, – звичайна картина.
Джип, деренчачи, скакав по дорогах, ми, стоячи на сидіннях, чіпляючись за кришки люків, намагалися не випасти в дорозі – виходити з машин категорично заборонено. Це правило припиняло свою дію з наближенням до берегів річки Мари.
Вже здалеку долинало пирхання бегемотів, які ліниво спливали, і, поворушивши вухами, знову пірнали на дно, саме в момент спуску курка фотоапарата. Досхочу наплескавшись, вони плюхалися на берег, втискаючись між розпластаними тушами – дев'ятнадцять лілових бегемотів, як викинуті штормом гумові човни.
«Крокодили!..» – товпилися ми біля води. Камуфльований гід розмахував АК, вказуючи на протилежний берег, де за двадцять метрів від їхнього лігва величезний крокодил байдуже волочив щойно спійманого бегемотика.
Читайте продовження матеріалу: AKUNA MATATA: МАСАЇ