На грізний Угуру-пік на висоті 5.895 метрів доходять далеко не всі туристи
Закінчення. Читайте попередню публікацію:
AKUNA MATATA: КІЛІМАНДЖАРО (ч. 1)
Вже немає проявів життя, хоча ще трапляються сліди цивілізації: дерев'яні столики, самотні туалети та акуратно викладені з каміння написи різними мовами на кшталт «Тут був Вася», доповнені датою. Мимо пропливав Мавензі (дивовижна гора – куди б ти не йшов, вона всюди переслідує тебе).
Кібо. 4.740 метрів. Розташувалися в кам'яній казармі, де на кожні 12 осіб відводилося окреме приміщення з двоярусними нарами та спільним столом. Сильний головний біль, дзвін у вухах, від підвищеного тиску налилися кінчики пальців, сильний жар, червоні очі, у деяких нудота. Жодні таблетки не допомагають. На фізичний стан впливали два основні фактори: швидка зміна висоти (1.000 метрів ми долали за 3-4 години) та відсутність достатнього часу для акліматизації – у кращому випадку одна ніч, якої нас позбавляли сьогодні. Після вечері слід було одразу лягати спати – близько 18:00, оскільки о 23:00 підйом і вихід опівночі, щоб на вершині зустріти світанок. Ромул і Мерайя пропонували вийти на 2 години пізніше, аргументуючи сильним холодом: «Дуже, дуже холодно! Близько 15 градусів нижче нуля!» Так, для Середземномор'я, мабуть, справді мороз неабиякий...
Було цікаво спостерігати, як занурений у себе японець, хитаючись на нарах, чимось чорним наносив ієрогліфи на зовнішні та внутрішні сторони долонь. Добродушний американець вирішив здійснювати подвиг у чистій білизні і, стоячи в чому мати народила, довго вишукував щось у своєму рюкзаку, незважаючи на нас – трьох симпатичних представниць протилежної статі, захоплено дискутуючих з веселими італійцями.
Спати лягли рано, засинали довго, але, як з'ясувалося вранці, не спав ніхто. Завтра вирішиться, хто зійде на Угуру-пік, хто зустріне сонце істинним переможцем на даху Африки. Кожен переживав майбутній ривок по-своєму, у власному спальнику.
23:00 – підйом. 23:30 – сніданок. 24:00 – старт.
Натовп невиспаних, але готових до подвигу, екіпірований аспірином, шоколадом, чаєм, сонцезахисним кремом, ліхтариками та лижними палицями, довгою мерехтливою ланцюжком рушив угору. Мене дратували мерехтливе світло ліхтариків, стрибаючі неймовірно яскраві зірки та миготливі ноги попереду йдучого – від усього цього паморочилася і так уже цілий день боліла голова. Дещо напружував нав'язаний мені льодоруб, що бовтався збоку на ремені, який не тільки не допомагав (на нього не можна було навіть спертися – він не торкався землі), а просто відверто заважав.
Ланцюжок наполегливо рухався вгору, ділився на групи залежно від обраного темпу. Гіди протоптували стежки, підбадьорювали тих, хто йшов, голосно та раптово перегукувалися суахілі, співали «Макарену» і смішно підтанцьовували на ходу, освідомлюючись: «Аre you ok?» і відповідаючи: «Akuna matata!» Але цього вистачало ненадовго. Спроба триматися колони лише ускладнювала підйом. Віктор пішов далеко вперед, каталонська четвірка залишилася позаду. Ромул остаточно захворів і разом з Мерайєю був змушений повернутися до Кібо.
Випередивши основний потік потенційних героїв, я і Стенлі (гіди не допускають самодіяльності на небезпечному схилі) наполегливо видиралися, намагаючись встигнути до світанку. Кожен крок в'язнув у повзучому піску, черевики сліпо натикалися на каміння, що з'їжджало, яке ставало все більшим, все вищим, все гострішим, переростаючи у скелястий хребет. Все, що вимагалося від мене, – це просто зробити ще один крок, бездумний, механічний. Просто крок. Крок. Крок. Нестача кисню виявилася у шаленій задишці. Кожні 15 хвилин ми робили хвилинну зупинку, до болю в грудній клітці хрипким вдихом я ковтала розріджене повітря, поступово відновлюючи дихання і тільки потім продовжуючи йти.
Стенлі йшов попереду спокійним розміреним кроком – у гідів, що обслуговують «експедиції», давно виробився стійкий імунітет до всіх проявів «гірнячки». Помічаючи відставання відблисків мого ліхтарика, він зупинявся, терпляче вичікуючи мій черговий напад задишки, розуміюче плескав по плечу: «It's o'key». Я розстібала пуховик, прискорюючи тепловіддачу, легке морозне повітря тверезо освіжало.
Знявши рукавички, розливали чай із крижаного залізного термоса. Гірка, ледь тепленька і до нудотного солодка рідина із запахом гасу, характерним для всієї їжі, приготовленої в таборах, дещо отруювала загальне задоволення. На особливо крутих ділянках Стенлі простягав мені руку в пухнастій рукавиці, допомагаючи видертися на черговий непіддатливий камінь.
Через 5-6 годин боротьби зі стихією та власною втомою ми дісталися до точки Гілмана (Gilman's Point), розташованої на висоті 5.681 метр, де в непроглядній темряві вже товпилися два англійці та італієць. Полегшено зітхнувши – перша висота взята, – не розмінюючись на відпочинок, ми поспішали випередити світанок.
За словами Стенлі, до Угуру-піка залишалося 45 хвилин. «Ні! 45 хвилин – це ж піввічності!» Ми рухалися вище і вище, все частіше роблячи перепочинки. Побачивши черговий крутий підйом, відчай на секунду блокував сили, Стенлі казав, що ще трохи, що я стану першою українською дівчиною, яка підкорила пік. Не знаю, наскільки правдиві його слова, але в мене були свої стимули, набагато важливіші. Дороги назад не було: за мною стіною стояли всі ті, хто в мене вірив і хто на мене чекав. Я пихтіла, сопіла і твердила лише одне запитання: «Це Угуру-пік?»
Але він все не показувався, зате вже з'явилися льодовики. Ми не встигли – світанок застав нас у дорозі... Я озиралася на ходу, щоб насолодитися цим грандіозним видовищем. Перший промінь широкою яскраво-червоною смугою спалахує над горизонтом. Сонце повільно спливає з-за піка Мавензі, розтікаючись кривавою загравою по молочних льодовиках, порізавши їх бузковими тінями. До речі, Кіліманджаро найбільш чутлива до проблеми глобального потепління – ще п'ять років тому експедиції завершували свій тріумфальний хід, залишаючи сліди на снігу. Сьогодні сиві гіганти стоять осторонь, сяючи, як і раніше, на сонці.
Нарешті, попереду відкрилася довгоочікувана мета, реальна, відчутна. Тепер можна не поспішати – ось він, грізний Угуру-пік на висоті 5.895 метрів, як на долоні, покірно схиляє перед тобою голову. Тепер ти знаєш: ти дійшов! Першим прийшов італієць Масі. Другим був Віктор, це з тим, що він встиг виспатися на Гілманс-Поінт! Я опинилася лише в першій десятці. У хворобливій гарячці, хитаючись від втоми на краю майже шеститисячника, п'яні від безмірної радості, що межує з божевіллям, різними мовами ми тріумфували, вітаючи один одного, обіймаючись до задухи, скільки вистачало сил. Тут не було переможених, тут тільки переможці, рівні у своєму тріумфі. Стенлі відзначив мою наполегливість і прагнення, що мені дуже втішило, а також зізнався, що від точки Гілмана близько двох годин. Обдурив! За це теж дякую.
Кожен, хто так наполегливо прагне досягти вершини, зовсім забуває про спуск... А це, повірте, не легше, хоча й швидше. Ми йшли назустріч загальному потоку, вітаючи тих, хто через хвилину, годину, півтори відчує себе на нашому місці. Ми вже мали на це право, право вітати, посвячувати чи що, а вони заслужено приймали вітання, оскільки якщо ти дійшов до Гілманс-Поінт, то ти приречений на досягнення даху Африки. На зворотному шляху було особливо радісно зустріти нашу каталонську четвірку, хоча тепер їх було троє – Нурія не дійшла. Багато хто не дійшов.
Вниз спускалися швидко, на бігу з'їжджаючи в сипучому піску. Від різкої зміни висоти стало ще гірше. Всі були сонні, втомлені, хворі та абсолютно білі від пісків Кіліманджаро. Спуск до «Воріт Марангу» зайняв два дні. Назустріч піднімалися «новобранці», яких ми вітали завзятим «Jambo!» і посмішкою, що таїла ледь вловиму усмішку. Ромула мали госпіталізувати в Аруші у випадку, якщо йому не стане краще. Нурія залишилася в Кібо, щоб повторити штурм – повірте, це рішення заслуговує на повагу. А ми отримали сертифікати про сходження, засвідчені підписом директора парку «Кіліманджаро».
Ми відлітали додому. Літак квапливо ховав шасі, щоб не допустити нашого повернення. Внизу бляклою зменшуваною геометрією залишалася тепер уже моя Африка. Тільки зараз я починаю усвідомлювати, під чим підведена риска екватора. Ні, це не межа між, це сполучна ниточка, вузликом якої є ти. Чесно кажучи, для мене досі залишається загадкою, як нам вдавалося досягати порозуміння, – пам'ять вишукувала колись почуті словеса з іноземних пісень та американських трилерів. Люди, що оточували нас, були настільки відкриті, доброзичливі: кожен щиро прагнув зрозуміти тебе і бути зрозумілим тобою. Кенія-Танзанія, приймала нас без зверхності чужої країни і зовсім не прагнула повісити на нас ярлик «біла ворона», в прямому сенсі виразу. На краю світу, на іншому континенті, на протилежній півкулі ти просто знаходишся тут і зараз.
Тут і зараз моя Африка губилася в хмарах, залишаючись кордонами в географічних картах, штампами в закордонних паспортах, кадрами у відзнятих Fuji і продовжуючись у шеститижневій медичній профілактиці. До речі, сьогодні вівторок? Нагадайте мені в четвер випити таблетку проти малярії.