Кіліманджаро – найвища вершина Африки
Продовження. Читайте попередню публікацію:
AKUNA MATATA: МАСАЇ
Нас чекало Кіліманджаро. Адже мета нашої експедиції – підкорення найвищої вершини Африки, найвищого вулкана планети, розташованого за 300 кілометрів від екватора.
Кіліманджаро – найвища гора світу, на яку можуть видертися непрофесіонали. І це саме те, що потрібно недосвідченому європейцю, пересиченому чистою комфортною буденністю. Хід експедиції, її тривалість і ступінь екстремальності залежать від вашого бажання та ваших фінансових можливостей. Ціни пропонували не жартівливі, через безвихідь ситуації ми вже готові були викласти по $750 за кожного, як раптом нам повідомили, що в холі готелю на нас чекає Ентоні, той самий Ентоні з аеропорту, який називав мене Wanjiku.
Серед їдкого сигаретного диму та клаптиків паперу, списаних назвами пунктів призначення, було знайдено компроміс у $600 з особи. Це сильно похитнуло наше фінансове становище. Ми знали, що протягом п'яти днів (три дні підйому та два дні спуску) ми забезпечені їжею, водою та дахом, а далі треба буде щось вирішувати, але це потім. Ця нескромна сума покривала витрати на харчування, проживання, гідів, носіїв, трансфер з Найробі в Арушу та до «Воріт Марангу» і назад.
Вранці за нами приїхав джип, Ентоні допоміг завантажити рюкзаки і вручив супровідний лист для якогось Бенджаміна, який мав зустріти нас, допомогти зорієнтуватися в Аруші, а також розповісти, як дістатися до Занзібару. Причому нам дозволялося жити безкоштовно в готелі необмежену кількість часу.
Ми мчали повз убогі селища, похилені халупи одна за одною оголювали обшарпані стіни. Місцеве населення відверто байдикувало, ймовірно, в постійному очікуванні допомоги по безробіттю. «Hi! Jambo!» – брудні дітлахи гралися в іржавих кузовах розбитих автомобілів. «Jambo!» Бананові плантації змінювалися кавовими; поля плавно переходили в безкраї савани; зрідка миготіли зебри; масаї, що пасли стада вздовж доріг, радісно махали нам рукою: «Jambo!» – а ми тільки встигали схопити все це камерою.
Як-небудь на ходу заповнюючи декларації, ми під'їхали до прикордонного переходу Намангана. У переповненому департаменті товпилися охочі в'їхати в Танзанію, поступово вишиковуючись у дві тісні черги. Спітнілі потилиці, кольорові паспорти, тавровані гербами, шелест одягу, шаркання ніг, грюкання дверей, хникання дитини, різкий гуркіт штампів... Дівчина в синій формі митника, потіснивши народ, підвела нас до стійки, засипаної білими бланками. Наші паспорти на кілька хвилин зникли за одними з дверей і повернулися з уже вклеєною зеленою візою Танзанії, яка коштувала нам $25.
Погляд мірно ковзав по горизонту, завмираючи на вирослому попереду Кіліманджаро. Величезний велетень, скутий сном тисячоліть, вершиною тонув у хмарах, несучи на собі важке низьке небо. І було в ньому щось насторожливе, але таке, що вселяє довіру. Його спокій таїв виклик, втішений нашим захопленням.
Аруша прийняла нас не дуже гостинно. Погода швидко змінювалася, ставало холодно й похмуро. Вечір застав нас зненацька: банки та магазини вже годину як зачинилися, тоді як у кишенях дзвеніли все ще кенійські шилінги. Джип обережно підкотив під готель Guest House. Райончик, у якому він розташовувався, відверто нагадував місцевий Гарлем: бруд, заґратовані вікна, вигорілі стіни будинків. Ганок нашого готелю був обнесений решіткою з товстими прутами та засувами, що нагадували тюремні. Високий кремезний ключник відчинив двері – вийшов «адміністратор» Алан. Перед ним тут же виросла чоловіча постать. Нишком озирнувшись на всі боки, незнайомець вирішив збути йому золотий ланцюжок, спритно витягнутий із внутрішньої кишені куртки, не виключено, що щойно знятий з якогось роззяви. Ого-о! Оце ми вскочили. Алан, прогнавши його напівголосно, повів нас усередину...
Номер був розрахований на п'ятьох осіб, благо, охочих розділити його з нами не знайшлося. Над широкими ліжками, крім яких нічого в номері не було, висіли брудні «накомарники» – дрібний тюль, що накриває ліжко, покликаний захищати від комарів, – які в мене чомусь викликали міцні асоціації з шибеницями. Сіра бетонна підлога не спонукала до того, щоб зняти брудні кросівки. Спільний санвузол був оброблений плямами, пожовклими від вічної підвищеної вологості. Вгорі на шматку дроту звисала гола лампочка. Прямо над унітазом зяяло сліпе вікно, звідки віяло холодом. Щоправда, в номері були встановлені пластикові вікна пвх, захищені трьома решітками – великими вертикальними прутами, подобою якогось візерунка та дрібною металевою сіточкою – впиралися у високу сіру стіну. Напевно, якби в дверях відчинилося віконце, і Алан з фальшивою усмішкою просунув алюмінієву миску з вечерею, ми б цьому не здивувалися.
Все склалося більш оптимістично: оскільки після п'ятої вечора з'являтися на вулиці нам не рекомендували, Алан запропонував провести нас у кафе за квартал від готелю. Замовивши шикарну вечерю з першим, другим, третім, пивом і порцією strong drink, ми намагалися пояснити Алану, що Ukraine – далеко не південно-східна Африка. Алан люб'язно пригостився, хоча пляшкою пива не обмежився, замовивши собі повне меню. Ми гучно боролися з термінологією в переліку страв, чоловік із пляшкою Safari навпроти тихо веселився, крадькома кидаючи на нас погляди. По дорозі в готель ми натрапили на трійку обкурених хлопців, які з нездоровим блиском у «масляних» очах тут же почали кричати незрозумілий текст, з якого я вловила лише «black», «white» та «it's my country». Вчасно кинуте мною «Peace!» одразу викликало потрібний рефлекс. «Peace and love! West coast!» – збадьорилися вони, супроводжуючи слова умовними жестами.
Ночували ми на ліжках, але в спальних мішках – перспектива підхопити якийсь тиф на час приспала здоровий глузд.
Напередодні ввечері в Аруші пішов дощ – я навіть не припускала, у що виллється це маленьке незручність. Виїжджали рано, їхали мовчки, було сиро, холодно, гидко, навіть мокрі масаї, що миготіли в запотілих вікнах, більше не тішили. Через кілька годин ми під'їхали до «Воріт Марангу» (1.860 метрів над рівнем моря) національного парку «Кіліманджаро». Спочатку довго чекали, поки носії запакують речі, потім проходили докладну реєстрацію, де нам присвоїли номери (виключно на папері, звісно), познайомилися з нашими гідами, а також із подружжям-каталонцями з Барселони, з якими ми склали одну команду. Мерайя та Ромул виявилися викладачами французької в університеті, також вони володіли англійською, німецькою, португальською та трохи італійською – просто знахідка для нас.
Ми стартували. Дорога бігла вгору, розтинаючи тропічний ліс, подекуди зв'язана дерев'яними містками. Дощ розродився зливою – крок за кроком ми місили слизьку червону глину, чіпляючись за коріння чорних дерев, обплутаних волохатою зеленню ліан, на яких тремтіли крапельки. Химерна тропічна рослинність липла до й без того вже мокрого одягу. Ромул і Мерайя, спираючись на лижні палиці, розповідали про сафарі в парку «Амбоселі», про побачених левів, що лазять по деревах, про схожість каталонської мови з іншими європейськими, періодично нарікаючи на відсутність у нас дощовиків. Назустріч спускалися групи, які вітали нас бадьорим «Jambo!» і посмішкою, що таїла, як мені здалося, легку усмішку.
Через 4 години ми піднялися до першого гірського притулку Мандара, розташованого на висоті 2.744 метри. Табір являє собою дерев'яні лоджі, побудовані за типом карпатських будиночків із спільною їдальнею на першому поверсі та казармою-спальнею на другому. Дочекавшись гіда та носіїв із рюкзаками, ми зареєструвалися в Reception і поспішили зайняти місця в «спальні».
Виявилося, що весь вміст рюкзака, включаючи речі, упаковані в пакети, наскрізь промок! Мною оволоділа тиха паніка: переодягтися ні в що, чи припиниться дощ – невідомо, а підніматися на льодовик у мокрому одязі МОЗ не рекомендує... Я не знала, що робити, Віктор радив сушити на собі. Розвісивши найнеобхідніше на стінах, нарах, балках, вікнах і одягнувши найменш мокре, ми спустилися вниз – нам обіцяли гарячий чай і pop corn. Як раптом – та це регіт Естер! Наша каталонська четвірка! Мокрі до нитки, але, як завжди, веселі! Akuna matata! Промокли всі. А разом навіть застудитися не страшно! Всі зібралися в їдальні. Незважаючи на те, що було досить холодно, піч не працювала. У всіх був комічний вигляд. Довготелесі альпіністи снували в рейтузах. У повітрі стояв запах дощу, гасу та вареної сочевиці.
Цього року підкорити Кіліманджаро вирішило багато іспанців, особливо каталонців, і італійців, однаковою мірою англійців і японців, а також французів, німців, американців. Я дивувалася, яким чином їм вдавалося залишатися чистими, потім з'ясувалося (з численними перекладами), що всі ці люди невипадкові, і на рахунку кожного є як мінімум одне серйозне сходження. Всіма мовами вони трубили про Монблан і Ельбрус, Фудзіяму і Мітчелл, Галлгепінген і Етну. Коли я говорила, що це моє перше сходження, у відповідь лунало «you crazy!». Спати розійшлися далеко за північ.
Ранок погрожував бути сонячним, через високу вологість речі, що сушилися, тільки набралися води; поснідавши, ми вирушали в дорогу. Дорога ставала все крутішою, то піднімалася вгору, то спускалася вниз. Тропічні ліси змінювалися альпійськими луками, коріння – камінням, частіше зустрічалися струмки, трав'яні луки, просочені водою, на яких росли дерева, схожі на величезні ананаси, кущі ялівцю. Небо над головою, небо під ногами... Ми зустріли носіїв, які поспішно спускали на каталці людину без свідомості, загорнуту в спальний мішок. Висловили два припущення – прояв гірської хвороби або травма – що менш імовірно, якщо слідувати строго по стежці.
Дистанцію від Мандари до Хоромбо ми пройшли за чотири години з передбачуваних шести і потім ще довго чекали носіїв. На висоті 3.700 метрів виявили неймовірну кількість смугастих гірських мишей, можливо, вони, як і гну в Масаї-Мара, здійснюють якусь грандіозну міграцію. Народ метушився не менше, завішуючи кущі ялівцю все ще мокрим одягом. Поки готували вечерю, ми піднялися ще на годину по стежці для кращої акліматизації – за 10 хвилин ходьби залишився пік Мавензі, ліворуч – скеля Zebra Rock. Спускаючись у табір, ми увійшли в хмару. Воно різко затягнуло сонце, небо стало похмурим і хмарним, повіяло пронизливим холодом, конденсат, осідаючи на шкіру, робить її липкою. Згустки пари витають перед очима, розсіюючись від коливання руки.
У Хоромбо основною темою інтернаціонального спілкування стало відчуття висоти: 3.700 – не жарт! Тиск і розріджене повітря відчували багато хто. Розслаблююча втома, сповільнена реакція, температура, жар, легкий головний біль. А завтра ще 1.000 метрів вгору! Один аспірин увечері, один аспірин вранці, таблетка вітаміну С і вода з глюкозою протягом дня.
Читайте продовження матеріалу: AKUNA MATATA: КІЛІМАНДЖАРО (ч. 2)