Країна Мерліона
Міфічний лев, що привидівся принцу Шрівіджайї, зайняв достойне місце в житті міста – став його символом. Правда, поєднавшись із рибою. В результаті вийшло те, що вийшло - то риба з головою лева, то лев із риб'ячим тілом. Звати це чудовисько Мерліон, воно мирно стоїть біля пірса Кліффорд і вивергає в море струмінь води.
Одна з легенд розповідає про принца імперії Шрівіджайя, який потрапив у шторм і висадився на острів Тумасік. Начебто це був безлюдний острів, однак ім'я його означало «Морське місто». Загалом, на березі принц зустрів дивного звіра. Звір був із червоним тілом, чорною головою та білими грудьми, але принц, тим не менше, прийняв його за лева. Хоча леви ніколи не водилися в цих краях. Далі відомості знову розходяться. Начебто принц просто перечекав на Тумасіку шторм, однак заснував тут місто, назване Сінгапуром. Тому що «сінга» на санскриті означає лев. «Пура» на санскриті означає храм, але про це легенда взагалі замовчує.
Як би там не було, рибацьке селище Сінгапур стало частиною буддійської імперії Шрівіджайя, потім імперії Маджапахіт, а потім ісламського султанату Джохор. Там то господарювали пірати, то відпочивали китайські купці. Так тривало довго - поки в Південно-Східній Азії не з'явилися англійці.
Справжнє відкриття Сінгапуру сталося в 1819 році. Спекотного січневого дня біля занедбаного рибацького селища висадився сер Стемфорд Раффлз - класичний британський колонізатор, майбутній губернатор Сінгапуру. Тепер на тому місці, де сер Раффлз ступив на сушу, стоїть пам'ятник. Кам'яний губернатор суворо дивиться на довірене йому місто, на метушню навколо будівель Емпрес-плейс, на джонки, що снують по річці.
Коли сінгапурці кажуть, що їхнє місто побудував сер Раффлз, вони анітрохи не перебільшують. Прийнявши за центр рівний зелений лужок, по-малайськи званий падангом і став площею Паданг, губернатор спочатку намалював на папері, а потім і забудував цей спекотний тропічний острів, зарослий джунглями. Він розумів, що населення нового міста буде строкатим, і спланував райони для європейців, китайців, малайців, індусів та арабів, не забувши адміністративний центр. Китайцям була віддана найбільша територія - весь простір на південний захід від річки, яку теж назвали Сінгапуром.
Сер Раффлз будував своє місто акуратно й ґрунтовно, як личить справжньому англійцю. Всі його дороги й вулиці були бруковані, будинки - цегляні під черепичними дахами, на кшталт лондонських таунхаусів. Губернатор продумав навіть, як захистити мешканців від екваторіального сонця: на площах він наказав посадити дерева з розлогими кронами, а на вузьких вулицях передбачив проходи-галереї.
За сера Раффлза острів вступив у період процвітання. За чотири місяці його населення збільшилося на 5 тис. осіб, а через 13 років Сінгапур став адміністративним центром індійських володінь Великобританії в Малаккській протоці.
У XX столітті Сінгапур процвітав до Другої світової війни. Потім було вже не так цікаво: японська окупація, статус самоврядної держави під опікою Британії, об'єднання з Малайзією. Незалежною державою Сінгапур став зовсім нещодавно, у 1965 році. І якою державою! Країною високих технологій і кондиціонованих хмарочосів серед буяння тропічної природи, красивою та зручною для життя. Мабуть, Сінгапур народився під щасливою зорею...
Чайнатаун
Територіально Сінгапур знаходиться в межах Малайзії, але більшість його мешканців - китайці. Вони становлять 75% населення міста-острова. Тому Чайнатаун - найбільший і наймальовничіший район Сінгапуру, оселя драконів і розсадник законів фен-шуй.
Китайський квартал історично мав розташовуватися між вулицями Нью-Брідж-роуд і Саут-Брідж-роуд, але він не вкладається в ці рамки, розростається в усі боки, підбирається до хмарочосів Фінансового кварталу. Його двоповерхові вікторіанські будиночки виказують себе вивісками з ієрогліфами, його площі не заставлені пам'ятниками, і тільки величезні індійські лаври прикрашають їх, заодно вкриваючи перехожих від екваторіального сонця.
Чайнатауном треба блукати навмання, без путівника і без мети, потроху відкриваючи для себе незнайомий і не дуже зрозумілий світ. У цьому світі просто над головами сушиться на бамбукових жердинах свіжовипрана білизна, у маленьких відкритих кафе люди снідають і читають ранкові газети, над жаровнями підрум'янюються жирні качки і свинячі реберця «ча сіу боу», свіжі овочі горами навалені на лотках. Тут продаються і купуються сушені медузи і живі черепахи, м'ясо, акулячі плавники і ластівчині гнізда, чаї для схуднення, мазі від облисіння, нефритові кубики, бронзові дзвіночки, картонні гроші, паперові роллс-ройси, філософський камінь і корінь мандрагори. У цьому світі живуть астрологи, провісники, тлумачі снів і ворожки на картах Таро та за Книгою змін, сивобороді каліграфи, сидячи на низеньких ослінчиках, розписують «сувої удачі», виводячи імена золотом на червоних стрічечках. У далеких куточках Чайнатауна на перехрестях висять дзеркала, що відлякують злих духів.
Центр Чайнатауна, який оточує Тренггану і Пагода-стріт, призначений для туристів. Тут ті самі вікторіанські будиночки розфарбовані в найіділічніші кольори, розмальовані квіточками та зірочками. Крихітні крамнички пропонують туристичний набір - футболки з написом «Сінгапур - чисте місто», паперові парасольки, розписані тушшю перлини та нефритові статуетки. У відкритих кафе столики накриті скатертинами в тон стінам, бруківка сяє, як підлога бальної зали. У цьому туристичному раю розташована Китайська навчальна галерея - музей, де відтворено побут сім'ї 20-х років минулого століття, висять старі фотографії і стоять народні інструменти, на яких час від часу грає якийсь відомий виконавець.
Туристи не здогадуються, що за два кроки від них принишк маленький провулок Саго-лейн, який старожили досі ще називають «вулицею смерті», тому що колись китайські родини приносили сюди своїх старих і лишали їх помирати, тому що життєвого простору на всіх не вистачало.
Клаб-стріт — і справді «клубна» вулиця, на якій знімають штаб-квартири всі місцеві родини та клани, де святкуються всі події і куди блудні сини приходять по допомогу, повертаючись додому. Там майже завжди можна застати якесь свято. Серед ошатно вдягнених людей перекидаються акробати, жонглери підкидають у небо фарфорові палички, фокусники з'єднують у цілий аркуш паперові клаптики, дістають із порожньої чашки квіти лотоса, запалюють пальцями товсті червоні свічки з ієрогліфами.
Сусідня Енн-Сьянг-Хілл складається з маленьких майстерень, двері яких завжди відчинені навстіж. Там роблять ритуальні маски й паперові голови для «левиних» танців, виклеюють з картону будинки, автомобілі, холодильники й телефони, які можуть дуже знадобитися в загробному житті. Китайці спалюють їх на похоронах, щоб забезпечити померлим родичам гідне загробне життя.
Жарка мозаїка
Чайна-таун не замикається на своїй китайській сутності: тут мирно співіснують храми найрізноманітніших релігій. На мечеті кричить муедзин, поруч у храмі, прикрашеному цілою горою розмальованих корів і багаторуких богинь, індуїсти розбивають сакральні кокоси, по сусідству прихильники дао годують своїх черепах, і хитро усміхаються зелені китайські собаки з кулями в кігтистих лапах. До будь-якого з цих храмів можна зайти, якщо не порушувати традицій. Зробити це просто, потрібно лише дивитися на вивіски для туристів. Десь треба роззутися, десь прикрити голову, десь — коліна.
В індуїстському храмі можна випробувати долю. Загадати бажання, за дрібну монетку взяти з купи кокосів один горіх і спробувати його розбити. Якщо кокос розіб'ється — значить, бажання здійсниться. У Чайна-тауні розташовані два найбільші і найстаріші на острові храми. Один з них індуїстський, інший — мусульманський. Це найкраще місце для того, щоб відчути всю повноту буття: праворуч рухається арабська похоронна процесія, ліворуч гримить музика кришнаїтського весілля. Найстаріший (1820 року побудови) індуїстський храм називається Срі Маріамман і знаходиться на Саут-Бридж-роуд. Ближче до берега, на Телок-Айер-стріт, розташований буддійський Храм небесного блаженства — Тьян Хок Кенг, присвячений богині моря. Вище й нижче по вулиці — дві мечеті, збудовані індійцями-мусульманами. Найстаріша в місті — мечеть Джама, чиї біло-зелені мінарети схожі на пагоди.
Місто сера Раффлза
Колоніальний Сінгапур розташований по інший бік річки. Колись він починався із зеленої галявини Паданга. У цьому кварталі й тепер знаходяться міський магістрат, будівля парламенту, кафедральний собор Св. Андрія, статуя сера Стемфорда Раффлза на місці його висадки. Набагато краще, ніж статуя, його пам'ять увічнили дві грандіозні споруди — готелі «Вестін Стемфорд» і «Раффлз». Вони представляють дві епохи Сінгапуру: його минуле й майбутнє. Якщо «Раффлз» — пам'ятник колоніальної епохи, то «Вестін Стемфорд» — гідний сусід чудових сінгапурських хмарочосів. Це один із найвищих у світі готелів, його 73 поверхи завершуються панорамним рестораном.
Колоніальний квартал — найпросторіший і найзеленіший у місті. Його широкі вулиці забудовані адміністративними будівлями в імперському стилі, між ними стоять білосніжні католицькі церкви, збудовані каторжниками-індусами з мадраського «чунама» — суміші яєчного білка, черепашок, вапна, цукру, кокосової шкаралупи й води. Найстаріша в місті церква — вірменська, там поховані засновники готелю «Раффлз» брати Саркіс. Трапляються в колоніальному кварталі й білосніжні особняки, і вікторіанські будинки, оточені високими пальмами. Над усім цим до небес виростають сяючі хмарочоси Даунтауна на іншому боці річки.
Даунтаун
На іншому боці річки від тих часів залишилися лише акуратні двоповерхові будиночки на Човновій набережній, перетворені на ресторани й магазини. Колись сер Раффлз вирішив змінити рельєф і клімат острова, позбавити його мешканців від боліт і малярії. Ледве приступивши до будівництва, він зніс один із пагорбів, а отриманою землею засипав болота біля річки. У результаті замість пагорба з'явилася площа Раффлз, а замість болота — чарівна Човнова набережна.
Відтоді масштаби зміни острова значно збільшилися: сінгапурці навіть купили в Індонезії кілька островів, знесли їх і перевезли ґрунт до себе. Наприклад, аеропорт Чангі знаходиться на штучно створеній території. Це очевидно: надто рівний берег видає штучне походження.
Якщо від Човнової набережної звернути вглиб Даунтауна на вулицю Телок-Айер, можна виявити незвичайну споруду — чудовий павільйон з вікторіанських кованих ґрат. Він примостився серед сяючих хмарочосів і високих пальм на невеликій площі. Це китайський ринок, який називають Телок-Айер-маркет або Лау-Па-Сат (по-хоккієнськи — «старий ринок»). Ґрати навколо нього найсправжнісінькі, виготовлені в Шотландії та привезені сто років тому на кораблі. Це чарівне місце являє собою храм їжі: незліченна безліч прилавків пропонують шалену кількість страв усіх китайських кантонів, усіх провінцій Таїланду, Малайзії, Індонезії та Індії. Особливо багато китайських прилавків. Їжа тут дуже дешева, але за смаком не поступається кухні найкращих ресторанів міста. Це найдостойніше місце для завершення прогулянки центральною частиною Сінгапуру.
Сінгапурці
У Сингапурі панує дух свободи і космополітизму. На його вулицях перемішуються запахи індійських прянощів і китайських спецій, ароматичних паличок і тропічних квітів. Його мешканці завжди усміхаються - радісно і щиро, і цей вираз ріднить світлі та смугляві обличчя. У гармонії та спокої поруч живуть люди різних національностей, різних культур і вірувань.
Першими жителями цих місць були малайські рибалки, тому малайська залишається державною мовою. Більшість населення становлять китайці. Народжені від шлюбів китайців з малайцями називаються перанакан. Перанаканські чоловіки називаються бабас, а жінки - ноньяс. Місцеві індуси - здебільшого вихідці з Південної Індії, їх приблизно 6%. Решта сингапурців - вихідці з усього світу, які заїхали у справах і залишилися на все життя.
Коктейль «Сінгапурський слінг», придуманий барменом готелю «Раффлз» у 1915 році, вважається найкращим місцевим напоєм, історичною реліквією та національним надбанням. Він змішується з таких інгредієнтів: джин, лікери «Бенедиктин», «Куантро» та Peter Heering, гірка настоянка ангостура, ананасовий сік і свіжий лимон. Пропорції тримаються в суворому секреті.