Ми полетіли додому сяючим літнім ранком. В аеропорту Ольбії я купила мед. «Cardo», - було написано на банці. «Це справжній сардинський мед, - пояснила продавчиня. - Він із кардо - це такі білі квіти, вони ростуть тільки на Сардинії». Я навіть не здивувалася - на цьому острові щодня виявлялося щось таке, що є тільки на Сардинії. На плоскогір'ї Гіара-ді-Гістурі ми бачили диких коней - низеньких, кудлатих рудих коників. У горах Арчі із заростей кам'яного дуба вискакували чорні дикі свині, на острівці Азінара гуляли дикі білі віслюки. То чого дивуватися дивним білим квітам, які ростуть тільки тут? І я згадала наш перший день на Сардинії, коли ми вперше побачили цей дивовижний світ, і день другий, коли дива все тривали і множилися, і всі інші дні, пронизані сонячним світлом і дитячим захопленням нескінченних відкриттів.
Кіа
Власне, спочатку була ніч. Я вийшла на балкон і побачила чорний силует гори і сторожову вежу, освітлену місяцем. У срібному морі струменіла місячна доріжка, солодко пахли левкої, і хор деревних жаб озвучував цю картину. Уранці все виявилося іншим. На балконі снували біля своїх гнізд ластівки, на всі лади співали птахи. Польовою дорогою ми пішли до моря - і опинилися на березі озера, де танцювали фламінго. Вони піднімали тонкі ноги, змахували крилами, і вітер роздмухував ніжне рожеве пір'я, роблячи птахів схожими на квіти. Вузька смуга білосніжного піску відділяла озеро від моря, і кам'яна вежа Кіа охороняла тишу бухти.
Краєвид був ошатним і яскравим, як листівка. Вода в бухті сяяла смарагдом, як на Карибах, з неї вставали округлі базальтові брили, як на Сейшелах, запашні кримські ялівці чіплялися за скелі, і синє середземноморське небо відтіняло білизну дюн, зарослих боязкими тамарисками. Ми увійшли в прозору воду і попливли, і чорні баклани дивилися на нас зі скель.
Найкрасивіше
«Пляж Кіа входить до сотні найкрасивіших пляжів Землі», - сказав нам увечері портьє. І ми одразу з ним погодилися. Тоді ми ще не знали, що на Сардинії всі пляжі - найкрасивіші на Землі. На півдні химерними бухтами тягнеться узбережжя Коста-дель-Суд, обриваються в море утеси мису Теулада, стирчать із лазурної води острівці та скелі.
На західному узбережжі хмари пливуть по спокійних дзеркалах лагун і озер, і рожеві острови фламінго кочують від хмари до хмари. Там рибалки ловлять тріску з очеретяних човнів, витягують із води жирних зелених вугрів і зубасту кефаль - «молто агрессиво!». Із Портокрузо пороми відправляються на острів Сан-П'єтро, до диких його скель і білих кубиків туніських будинків, і сейнери-«тоннари» перетинають їхній шлях, переслідуючи зграї тунця.
На північ від Орістано всі дороги позначені на карті зеленим кольором - панорамні, мальовничі дороги Рив'єри-ді-Коралло. Вони приводять в Альгеро з його каталонськими вулицями, каталонськими прапорами і старим каталонським фортом, а потім ведуть на мис Качо до величних утесів, що приховують найкрасивіші у світі пляжі, гроти і печери. До печери Нептуна піднімаються 654 сходинки Ескала-дель-Кабріоль - драбини Козерога. Там у надрах землі ховається велике солоне озеро, і гігантські колони сталактитів виростають із примарних глибин.
На східному узбережжі вітер левантинець відточує гребені гірських хребтів, що встромляються в море, малює місячні пейзажі кам'янистих плато, і хвилі лижуть прямовисні скелі майже кілометрової висоти. Найкрасивіша у світі дорога веде з рибацької бухти Арбатакса до Оросеї, огинаючи заповідну затоку Оросеї, і найкрасивіші у світі пляжі з білосніжним піском ніжаться в бухтах біля містечка Кала-Ганоне.
А північне узбережжя взагалі вважається найкрасивішим місцем на Землі - там лежить Смарагдовий берег Коста-Смеральда і райська Коста-Парадізо.
Нора
Але спочатку ми вирушили до Нори. Просто сіли в рейсовий автобус і попросили зупинити в селі Пула. «Прего», - махнув нам рукою суворий вусатий водій, відхиляючи плату за проїзд. Ми рушили до сторожової вежі Нори, що виднілася на пагорбі.
Середньовічні вежі прикрашають прибережні пагорби на всіх сардинських узбережжях. Колись вони попереджали про піратські набіги. Якщо на горизонті з'являлися піратські кораблі, на вежі розводили багаття, його дим помічали вартові на інших вежах, вони теж запалювали вогонь, і ця естафета передавалася по всьому берегу. Жителі сіл ішли в гори і ховалися в печерах. Утім, сарди ніколи не довіряли морю. На березі селилися тільки прибульці: фінікійці, карфагеняни, давні греки, римляни, каталонці, лігурійці та п'ємонтці.
Ми йшли вузькою дорогою між ошатних вілл і скромних будиночків з городами, де на грядках росли помідори та артишоки, а замість огорож стояли колючі опунції з жовтими квітами. Раптом із-за хвіртки нас гукнув високий худорлявий старий. «Гей, - закричав він, - туристи! Чого ви йдете там по пиловій дорозі? Заходьте краще до мене! У мене достигла черешня, і мушмула вже сиплеться з гілок, і персики готові впасти в траву. Заходьте, тут прохолодно. Вип'ємо по стаканчику вина - у мене найкраще вино в селі. Моя стара вже розтопила піч, зараз буде готовий хліб, а Нора вас почекає - вона стоїть багато років, якось простоїть до вечора...»
Ми подивилися на далеку вежу, на маленький будиночок, пофарбований охрою, на густу тінь саду - і ввійшли. Старий П'єтро несказанно зрадів. Він покликав свою стару Марію, схожу на рум'яний пиріжок, і поставив на вогнище казан з водою, щоб пригостити нас ларегітас - сардинською пастою з грубого сірого тіста. І засвітилося в склянках запашне густе вино, і сусід Джованні приніс свіжого сиру, і ларегітас були залиті густим соусом з помідорів, і спікся пишний сільський хліб із хрусткою скоринкою - чудовий «пане каразау». Син господаря Джузеппе, високий, як його батько, закричав з порога: «Я приніс карта музика! Мадре, діставай оливкову олію!» «Музичний лист» виявився теж хлібом - тонкими хрусткими коржами, спеченими з розмарином. Ми поливали їх олією і запивали вином, і не було на світі нічого смачнішого за це вино й сільський хліб, і овечий сир пекоріно.
До Нори ми прийшли на заході сонця. Довгі сині тіні простяглися від пальм до церкви Санто Ефізіо, яка вісімсот років стоїть на березі моря. Від неї дорога вела до пагорба з руїнами стародавнього міста і до вежі на високому скелястому мисі. Уся бурхлива історія острова написана на каменях Нори, збудованої фінікійцями у VIII столітті до нашої ери. Відполірована часом фінікійська дорога веде до бухти, де сплять різнобарвні рибальські човни, біля карфагенських руїн височіє грецький театр, мозаїки римських вілл сусідять із храмом Асклепія, рештки акведука тягнуться до терм. Крутою стежкою ми піднялися до сторожової вежі. Внизу стовбурчилися чорні скелі, і крихітний скелястий острівець із маяком, здавалося, плив по хвилях. Тут господарювали чайки, баклани і чаплі. Вежа залишилася сторожовою: на ній несли вахту дозорні чайки. Вони пронизливо закричали, і тієї ж миті нас оточили величезні білі птахи, що знялися зі скель. Ми стояли в цьому піднебессі серед криків птахів, вдихали запашний полиновий вітер і дивилися, як сідає за далекі гори сонце. У прозорому повітрі берег було видно далеко, аж до самого Кальярі, до озер із рожевими фламінго, до наступних сторожових веж, біля яких теж кружляли чайки.
Смарагдовий берег
Подорож із півдня на північ острова здається кругосвітньою. Безперервно змінюються пейзажі, як змінюються від села до села діалекти сардинської мови. Діалектів сто, і сарди ніяк не можуть вирішити, яку з сардинських мов потрібно викладати в школі. Тому не викладають жодної.
Дорога йде через єдине на острові плоске місце - рівнину Кампідано, де з часів фінікійців вирощують пшеницю. Потім через плоскогір'я Гіара-ді-Гістури, де гуляють дикі коні і на дивному конусі пагорба Лас-Пассас стирчать руїни замку барона Сапата. Біля баронського села Баруміні є й дивніші споруди - таємничі кам'яні вежі-нураги. Вони були збудовані 3,5 тис. років тому невідомо ким для незрозумілих цілей. Учені нічого не знають про мешканців нурагів, сперечаються про призначення веж, ламають голову над їхнім створенням. Хто міг скласти каміння вагою по три-чотири тонни в рівні вежі 20-метрової висоти з вікнами, галереями і внутрішніми дворами? Учені сходяться в одному: це була могутня цивілізація, що раптово припинила своє існування. А її представників так і називають - нурагіки.
Нурагів на Сардинії понад сім тисяч. Вони стоять серед квітучих пагорбів і на голих гірських вершинах, позначають дороги та пастуші стежки. Дорога піднімається все вище в гори, їхні схили розкреслені рядами олив, під деревами ховаються від сонця вівці. Вони лежать нерухомо, як каміння. Потім вівці зникають, і залишаються лише камені. Величезні білі валуни, відшліфовані вітром гігантські брили - місячний пейзаж, перший день світобудови, космічний хаос. Відроги гір стовбурчаться, як драконячі спини, над ними кружляють орли. Ще поворот - і перед нами постає море. Гори ділять його на химерні бухти, і вода сяє смарагдом, а білосніжні яхти ширяють над власною тінню.
Це Коста-Смеральда. Вона з'явилася на картах завдяки принцу, як у казці. Принц Карім Ага-Хан повертався на своїй яхті з Лазурового Берега і раптом побачив у чарівній синяві Тірренського моря химерні бухти Сардинії. Він одразу зрозумів, що це найкраще місце на Землі. І тоді принц купив частину узбережжя і назвав його Коста-Смеральда - Смарагдовий берег. Тут не було навіть рибальських сіл, і Ага-Хан почав будувати на Коста-Смеральді вілли та готелі, гольф-поля і гавані для яхт. Найкращі архітектори світу втілювали мрію Ага-Хана, навчившись попередньо у сардинських селян.
Першим курортом став Порто-Черво - Оленячий порт. Він вийшов неймовірно елегантним: жодних прямих ліній, жодних бетонних коробок, лише ручна робота. Над яхтовою мариною, над бухтою, розгалуженою, як оленячі роги, ширяє маленька біла церква Діви Марії «Стелла Маріс». Її портал підпирають дикі камені, і камінь слугує вівтарем, а свята вода струменить у величезну морську раковину. На стіні - «Мадонна Долороса» Ель Греко. На церкві дзвонить дзвін. Перш ніж упасти в море, сонце розцвічує західними барвами Смарагдовий берег, і здається, що все найкраще, що тільки є на світі, зібране на цьому острові посеред Середземного моря, у бухті Порто-Черво і в бухті Кіа, і в тисячах інших його бухт.