Перу першим пунктом перебування я образ Куско. Автобус, який віз мене в Куско із сусідньої Болівії, зробив у дорозі єдину зупинку на прикордонному пункті двох андських країн, зовсім поруч із водами славетного озера Тітікака. Сонце вже сховалося десь в Андах, коли ми прибули на міський вокзал.
Куско - найяскравіша квітка в букеті перуанських міст. Гірська квітка, що розквітла в суворих умовах і тягнеться все вище й вище до сонця. Імперія інків, колись існувавша на таких висотах і раз і назавжди скинута іспанськими конкістадорами, залишила найзначніший слід на Південноамериканському континенті. Не знаючи ні колеса, ні писемності, інки досягли досконалості у зведенні культових споруд. Вважаючи Сонце творцем всього сущого, вони збудували йому неймовірно багаті храми, закріпивши за собою поетичне ім'я «діти сонця».
Нинішній Куско з його не менш примітними околицями, де розташовані численні замки, храми, фортеці, монастирі, є одним із найвідвідуваніших туристами місць у Латинській Америці.
До приходу на ці землі конкістадорів на чолі з Ф. Пісарро, Куско був столицею інкської імперії з безліччю монументальних споруд із каменю. При першому погляді місто явно виявляє себе як зразок класичного колоніального стилю. Однак примітне воно не цим, найбільшу цінність та унікальність Куско заслужив саме завдяки своїй еклектичності, пов'язавши воєдино дві архітектурні традиції - інкську та іспанську. Справа в тому, що перебудовуючи місто протягом кількох століть, іспанці, виходячи з практичності, не стали знищувати міцний фундамент колишніх будівель, а надбудували свої на місці старої кладки. Таких будівель у місті чимало, але два собори виділяються особливо: кафедральний і розташований по сусідству Компанья-де-Хесус-де-Куско, що на центральній площі міста Пласа-де-Армас.
Кусков'є
На північ від Куско, всього за кілька кілометрів, розташовані одні з найвідоміших інкських споруд, що входять до так званої «священної долини».
Найближчою з них є Саксауаман, що являє собою потужну зигзагоподібну триярусну оборонну стіну. Протяжність кожного валу становить близько 360 метрів, висота кам'яних блоків нижнього рівня сягає 9 метрів, і важить понад 300 тонн. Сполучний розчин при зведенні фортеці не використовувався, і більшість сучасних учених вважають, що будівельники цитаделі володіли невідомим досі способом розм'якшувати скельні породи. Саксауаман розташований на висоті 3.500 метрів над рівнем моря і відкриває своїм відвідувачам казковий вид на власне Куско, що лежить наче в низині оточуючих з боків гір.
За два кілометри від Саксауамана можна побачити храм Кенко, видовбаний у невеликій вапняковій скелі. У перекладі з мови кечуа це слово означає «лабіринт» або «зигзаг». І справді, зазирнувши всередину печери, потрапляєш у звивистий лаз з нішами в стінах, поруч з якими виступає висічена з цільної породи та відполірована кам'яна тумба, що використовується в жертвоприношеннях та при бальзамуванні.
Рухаючись від Кенко ще північніше і поступово піднявшись ще на півтори сотні метрів угору, натрапляєш на фортифікаційну споруду, звану Пука Пукара («червона фортеця»). Фортеця особливо вражає при світлі західного сонця, коли долина, в якій вона розташована, заливається рум'яним світлом, а кам'яні сходи, аркові проходи та ніші (основні елементи комплексу) справді віддають червоним кольором.
Для незвиклого до висот мандрівника день, проведений у «священній долині», може здатися надто втомливим, тому на завершення огляду всіх значущих місць рекомендую відвідати Тамбомачай, що за кілька хвилин ходьби від Червоної фортеці. Це дуже тихе, спокійне та мальовниче місце, яке спочатку замислювалося інками як місце відпочинку. Тамбомачай також відомий як храм, присвячений воді. Багаторівнева споруда зведена близько 600 років тому таким чином, щоб вода самопливом бігла з сусідніх гір і, минаючи кілька каскадів, вливалася в ритуальну купальню. Вода, як і раніше, струменить з двох жолобків у кам'яні резервуари храму. На жаль, відвідувачів Тамбомачая до купальні не підпускають, однак, викроївши кілька секунд, спробувати це зробити можна. Тим більше є заради чого ризикувати - за віруваннями місцевих жителів, причастившись водою з цього святого джерела, можна назавжди залишитися молодим.
Мачу-Пікчу
Перебуваючи в Куско і звернувшись до будь-якого місцевого туристичного офісу, можна отримати найдетальнішу інформацію про відвідування Мачу-Пікчу. У середньому, щоб побачити один із найвражаючих архітектурних ансамблів Латинської Америки, доведеться витратити $120-130. Ця сума включає вартість квитка на поїзд, який відправляється з передмістя Куско, та плату за відвідування самого комплексу.
Мачу-Пікчу був знайдений американським археологом Хайремом Бінгемом у 1911 році. Екскурсоводи особливо акцентують увагу на тому, що місцевий індіанський хлопчик погодився показати Бінгему дорогу до стародавнього, майже незайманого загубленого міста інків лише за один соль. Тепер же, століття потому, він перетворився на одне з найвідвідуваніших туристичних місць на планеті, чимало поповнюючи державну скарбницю.
Потрапляючи на територію Мачу-Пікчу, передусім вражаєшся розмірами цього творіння, а потім і цілісністю всього ансамблю, гармонійно вписаного в малюнок навколишніх скель. Загальна кількість споруд тут близько двохсот, і добра їх частина - будівлі культового призначення. Однак тут не обходиться і без оборонних укріплень, сходів, складських приміщень, обсерваторії, великої кількості терас, що нависають прямо над прірвою, та іншого.
Основною проблемою для Мачу-Пікчу були і є сезонні зливи, що спричиняють зсуви. Але хвилюватися нема про що – інки будували на віки, і ще багато поколінь зможуть втішати свої очі цим дивовижним видовищем - складна містобудівна композиція в 1983 році потрапила під опіку ЮНЕСКО.
Лінійне питання Наска
Шлях, яким мені слід було рухатися далі, лежав на захід, ближче до узбережжя Тихого океану. Як це не парадоксально, але райони перуанської кости вважаються одними з найсухіших на нашій планеті місць.
Вчені встановили, що в цих непривітних місцях, у період між V століттям до н.е. по IX століття н.е., існувала досить розвинена цивілізація, яку сьогодні позначають цивілізацією Наска. Вона славилася своєю керамікою, різьбленням по дереву та роботою по золоту. Чим же примітні ці безжиттєві пустельні простори ще?
Перші дослідники з'явилися в цих місцях на початку 20-х років ХХ століття, після відкриття регулярного повітряного сполучення між Лімою та Арекіпою. У той час від пілотів літаків почали надходити відомості про незрозумілі лінії в долині Наска. Знизу ці лінії не виглядають чимось особливим, вони більше схожі на широкі стежки. Розпочавши дослідження земель за допомогою аерофотозйомки, вчені, в особі Пола Косока з Лонг-Айлендського університету в Нью-Йорку та німецького математика-ентузіаста Марії Райхе, виявили на території площею близько 240 квадратних кілометрів велику кількість зображень тварин, птахів та комах. Усі зображення були ніби висічені на кам'яному плато і мали гігантські розміри. Найвідомішими з них є зображення павука, колібрі, кондора, мавпи та астронавта.
У наші дні побачити добру дюжину цих істот можна за 40 хвилин, злетівши в повітря на чотиримісному літачку. Здійснюючи свій політ, я з величезним подивом спостерігав за цими дивними накресленнями. Але ієрогліфи пустелі не обмежуються зображенням тварин. Не менш вражають і ті, що йдуть за обрій багатокілометрові прямі лінії, що утворюють геометричні форми.
Досі вченими не розгадано, для чого і ким ці лінії були створені. Існують версії, що припускають їхнє позаземне походження. Особливо жваво це питання схвилювало вчених та громадськість після виходу на екрани гучного документального фільму «Спогад про майбутнє» режисера Харальда Райнла. У своїх спробах пролити світло на це питання творці фільму припустили, що загадкові протяжні лінії могли служити злітно-посадковими смугами для космічних кораблів прибульців.
І все ж, усі доводи та версії на цей рахунок поки не дали остаточної відповіді. Уряд Перу фінансує вивчення та збереження цієї найдавнішої пам'ятки графічного мистецтва, всіляко оберігаючи території з зображеннями від негативних впливів. Благо, костанський клімат зіграв свою роль у їхній збереженості. На рік тут випадає не більше 6 мм опадів!
Такий жаркий і сухий клімат забезпечив також цілісність останків доінкського поховання Чаучилла за півгодини їзди. Тут, на невеликій піщаній безлюдній території, знаходиться одне з найстаріших кладовищ Америки, що збереглося до наших днів. Кладовище складається з кількох альтанок з навісами та пов'язаних між собою, облямованих бордюром, кам'янистими стежками. Палені цілий рік нещадними сонячними променями, альтанки ховають під своїми склепіннями кілька значних заглиблень, викладених бруківкою вздовж стін. Деякі з заглиблень розділені кам'яними перегородками на кілька відсіків, у кожному з яких, сяючи порцеляновим блиском черепів, чинно сидять скелети, закутані в кокони з мішковини.... На деяких скелетах видно рештки муміфікованих частин тіла, а також чудово збережене волосся. Вздовж стежок, що з'єднують поховання, трапляються черепки глиняного посуду та уламки людських кісток...
Явище досить моторошне, якщо врахувати те, що ще всього кілька років тому тут не було організованих відвідувань, і все це лежало на землі, у вільному доступі для будь-кого. Зараз же територію обслуговують лише пара працівників-доглядачів та один екскурсовод, а за вхід стягується символічна плата, яка призначена для підтримання порядку на території та збереження навісів.
Найглибший з каньйонів
Пустеля виснажує, і після деякого відпочинку я бреду до автостанції Наска, купую квиток на прямий рейс до Арекіпи і цього ж вечора їду за наміченим ще вдома маршрутом у бік Колкінського каньйону. Тривалий час належало провести на висотах понад 4.000 метрів; знаючи це, я купив в одному з сувенірних магазинів дешеву (як, втім, і все в'язане в Перу), але теплу щільну куртку з місцевої вовни.
Старт був призначений на 5:30 ранку, і вже за кілька годин їзди по звивистих хвилюючих уяву дорогах, наш мікроавтобус піднявся до рівня хмар на рівнинну високогірну магістраль, що йде навперейми заболоченим лукам. Минувши луки, шосе, настовбурчуючись горбками, знову перетворилося на безладне число стрімких угору поворотів, і за вікнами автобуса почалися природні піщані поверхні, а ще пару кілометрами пізніше, пейзаж змінився знову, перетворивши піски на сніги. Тут, у сніжно-кам'яному безгомінні, на висоті понад 4.000 метрів, водій зробив вимушену зупинку і попросив усіх вийти. Перед нашими очима постала досить дивна картина, враження від якої посилювалися нестачею кисню. Хаотично розходячись у різні напрямки від дороги, на землі були розставлені невеликі горбки нагромаджених один на одного каменів. Це Апачетас, своєрідний культ шанування Пачамами - Матері-Землі, який звичайно поширений також у Болівії та на північному заході Аргентини. Дотримати традицію - означає набрати різного розміру камінців і спорудити з них невелику пірамідку.
По дорозі водій довго розповідав про медичні властивості коки - єдиної панацеї в цих місцях. Зупинившись перевести дух в одній з забігайлівок, ми замовляємо мате-де-кока. Добра жменя цих листків, заварена в чашці окропу, добре допомагає від «гірської хвороби», притуплюючи на деякий час відчуття нестачі кисню.
Діставшись до місця, я розумію, що побачити оспівуваного в перуанських піснях птаха нам не вдасться - туман, який накрив каньйон своїм густим покривалом, навряд чи розсіється найближчими годинами. Але ми все ж не втрачаємо надії і, ковзаючи по каменях мокрих від ранкової роси стежок, виляємо між величезних кактусів-сукулентів. Після години очікувань мої передбачення збуваються, і ми розчаровані плетемося до автобуса. Але водій, не бажаючи миритися з такою ситуацією, все ж довозить нас туди, де ми можемо спостерігати граціозно ширяючих у повітрі гігантів.
До речі, приїхавши в це незаплановане маршрутом місце, ми тільки виграли - з оглядового майданчика відкривається чарівний вид на протилежний, більш пологий берег Колки. На його схилах можна побачити ще одне досягнення інкської інженерної архітектури - протяжні тераси, які обробляються місцевими жителями вже кілька сотень років. Тераси можна було б назвати багатокілометровими, якби не розмиви, що переривають їхні поверхні біжучими і впадаючими в Колку дрібними гірськими річками. Саме час сказати про грандіозність каньйону, який без перебільшень вважається найглибшим на Землі. На відміну від Гранд-Каньйону в Аризоні, що вражає своїми ущелинами та крутизною схилів, колкінський виграє за рахунок полого розкинутих гір і вулканів, у низині яких протікає річка Колка.
«Біле місто»
Два з трьох днів, що залишилися, я вирішив провести в Арекіпі. Те, що арекіпці називають своє місто «білим», я дізнався практично одразу після повернення з каньйону, коли зайшов перекусити в місцевий ресторанчик. За сусіднім столиком сидів говіркий старий, він то й розповів мені про сіллар – особливу вулканічну породу, з якої іспанці зводили місто, доставляючи його з підніжжя поблизьких вулканів.
На останній день я залишив відвідування кількох музеїв Арекіпи. Найцікавішим мені видався Музей святилищ Анд, що належить католицькому університету імені Санта-Марії. Особливою гордістю музею є мумія молодої дівчини, знайдена вченими високо в льодовиках біля Арекіни. Виявлену мумію вчені умовно назвали Хуанітою. Про її пошуки зняли документальний фільм, і тепер більша частина експонатів музею так чи інакше пов'язана з цією знахідкою.
Це був останній вечір на перуанській землі. Сонце, окинувши багряними променями дахи «Білого міста», пішло в бік Тихого океану і сховалося за горизонтом. Кількома годинами пізніше мені належало покинути південноамериканське кліматичне літо. Місячне перебування в Латинській Америці явно розділило моє життя на «до» і «після», хоч на крихту, але наблизивши до сяйва інкського сонця.
* Офіційна грошова одиниця Перу - новий соль. ($1=3 новим солям). Як зазначає «Вояж і відпочинок», у Перу можна без проблем скористатися і кредитною карткою. Навіть у невеликих містах не важко знайти банкомат.
* У Перу дві офіційно прийняті мови: іспанська та кечуа. Вирушаючи в подорож країною, необхідно взяти розмовник іспанської мови, оскільки англійська в країні майже марна.
* Для перебування в Перу терміном не більше 90 днів віза не потрібна.
* Переліт до столиці Перу Ліми досить тривалий (приблизно 22-25 годин) і залежно від авіакомпанії має одну або дві пересадки.
* Перу розташоване в західній частині Південноамериканського континенту. Північна оконечність країни ледь торкається лінії екватора, західна частина повністю межує з береговою лінією Тихого океану, а схід країни, відгороджений найвищими вершинами Анд, вкритий лісами амазонської низовини. Власне ці три природні області і створюють найглибший кліматичний контраст.
* Клімат кости (прибережних районів) досить спекотний і дуже сухий. Температура сьєрри - (гірських районів) відносно невисока, плюс 12-14 градусів. Сельва (джунглі, східні райони) відрізняється спекотним кліматом з підвищеною вологістю. З листопада по квітень починається сезон дощів.