Die Kitze kommen — «Козли йдуть». Такий фестиваль скульптур влаштували на межі тисячоліть місцеві жителі, які обожнюють своїх хранителів і годувальників, чим ще більше збільшили і без того чимале поголів'я симпатичних парнокопитних. Вільний мешканець високогірних пасовищ, Kitz — і герб, і символ, і скорочена назва Кітцбюеля, всесвітньо відомого гірськолижного курорту, який разом із Санкт-Антоном, Лехом і Зеефельдом представляє Австрію в елітному клубі найкращих альпійських курортів Best of the Alps.
«У передвечірньому світлі засипане снігом містечко з веселими ліхтариками вздовж залізниці, прокладеної біля підніжжя вкритих білою зимовою ковдрою пагорбів Тіролю, сяяло, як різдвяна вітрина. Люди, і місцеві, і ті, що приїхали покататися на лижах, усі в яскравому ошатному одязі, широко усміхалися одне одному, зустрічаючись на засніжених вулицях; на дверях і вікнах біло-коричневих будинків висіли вінки з хвої, бо завтра починався новий 1938 рік...»
Кітцбюель — а саме його, вочевидь, описує Ірвін Шоу в романі «Молоді леви» — і до Другої світової війни був місцем вельми популярним. Хоча ще на початку минулого століття про туризм тут ніхто не думав. Вісім століть Кітц жив спокійним, трохи сільськогосподарським, трохи торговим життям. До речі, ровесник Москви — перша згадка про нього датується 1165 роком. У 1271-му Людвіг II Баварський затвердив міську хартію, у 1504-му Кітцбюель увійшов до складу Тіролю... Все це я до того, що, приїжджаючи сюди сьогодні, потрапляєш не на нову гірськолижну станцію, де, окрім підйомників і трас, нічого немає, а в чарівне середньовічне містечко з багатою історією.
Для повноти відчуттів можна зупинитися, наприклад, у самому центрі, в готелі Goldener Greif: заїжджий двір XIII століття тепер має чотири зірки; тут же, до речі, знаходиться і місцеве казино, в якому азартним постояльцям запропонують і покер старс, і рулетку. Або пожити трохи осторонь, на пагорбі, з якого відкривається чудовий краєвид на весь Кітц, у справжньому замку XV століття Schloss Lebenberg (чотири зірки). Не знаю, чи водяться в ньому привиди, але сьюти з камінами та неосяжних розмірів ліжками під балдахінами, оздоблена шовком і деревом обідня зала, зимовий сад і великий релакс-центр із басейном, джакузі та іншими сучасними розвагами точно водяться — бачив на власні очі.
У Кітцбюелі два десятки чотиризіркових готелів, але, на мою думку, принаймні третина з них явно тягне на «п'ятірку». Скажімо, Reisch, розташований на Франц-Райш-штрассе, 3. Ця вулиця названа на честь людини, яка відкрила нову, гірськолижну сторінку в історії Кітца, а готель досі належить представникам цього славетного прізвища.
Усе почалося в 1892 році, коли Францу Райшу, майбутньому меру Кітцбюеля, до рук потрапила книжка про катання на лижах з гір у Норвегії. Під враженням від прочитаного, вирішивши, що рідні кітцбюельські Альпи анітрохи не гірше пристосовані для цього заняття, Райш виписав собі з далекої північної країни дивовижні лижі, вибрався з ними на Kitzbuheler Horn і зі змішаним почуттям подиву й захоплення сиганув униз, проклавши першу в цих краях лижню.
За кілька років з Норвегії доставили в Кітц цілу партію лиж і провели перші змагання. Нове захоплення завойовувало дедалі більше прихильників, і в 1902 році було створено Кітцбюельський лижний клуб (K.S.C.). Сьогодні в ньому чотири з половиною тисячі членів — від простих любителів до видатних спортсменів, таких, наприклад, як Тоні Зайлер, триразовий олімпійський чемпіон і семиразовий чемпіон світу. Свого часу, в середині минулого століття, за результатами деяких опитувань, він був другим за популярністю австрійцем після... Моцарта! Поїхав у Голлівуд, де знявся в добрих двох десятках фільмів, потім повернувся додому, відкрив у Кітцбюелі готель і власну гірськолижну школу. Досі в ній працює — причому ставить на лижі найменших. Школа братів Руді і Тоні Зайлерів чомусь називається Rote Teufel — «Червоні дияволи», або «Дияволята». Привіт від «Невловимих месників»?.. Але це так, до слова.
У 1928 році було побудовано перший підйомник на Hahnenkamm (1668) — «Півнячий гребінь». А в 1931-му — ще одна віха в новітній історії Кітцбюеля — уперше відбулися «Ханенкаммські перегони». Відтоді щороку в січні ці найпрестижніші змагання, етап світового Кубка, збирають найзірковіший склад учасників. Уся річ у тому, що в гірськолижному світі небагато трас, які за своєю складністю та непередбачуваністю можуть зрівнятися з легендарною Streif, прокладеною на північно-східному схилі «Півнячого гребеня», — Face Bellevarde у французькому Валь д’Ізері, «чорна» траса з Lauberhorn у швейцарському Венгені... Швидкісний спуск на Streif — це в прямому сенсі слова спуск зі швидкістю 140 км/год. Довжина 3,5 км, перепад висот 860 м, кут нахилу до 85%!..
Якщо вам доведеться спостерігати тут професійні старти, раджу обрати позицію десь біля крутого віражу чи трампліна в середній частині траси й постаратися переконати себе в тому, що ці хлопці не борються за життя, а просто отримують задоволення. Але не надумайте, коли приберуть вішки, повторити те саме, прокотитися в тому ж стилі — найімовірніше, фінішуєте на лікарняному ліжку. Навіть паралельна Familien-Streif, що має «червоне» маркування, вимагає до себе дуже уважного, шанобливого, я б сказав, дбайливого ставлення.
Загалом, як глибокодумно зауважив один із завсідників тутешніх схилів, з горою не треба боротися - гору треба любити. Філософія... Полювання, звісно, гірше за неволю, і є мисливці. Знайдуть собі доріжку «чорнішу» та жорсткішу і ну колбасити по ній вгору-вниз з ранку до вечора. Кожен розважається в міру своєї фантазії. Особисто мені в Кітці (та й не тільки в Кітці, а всюди, де це дозволяє канатно-крісельна інфраструктура) набагато цікавіше інше - ski-safari, багатогодинні подорожі на лижах із долини в долину, які завжди обіцяють нові гірськолижні враження.
Вирушаючи маршрутом знаменитого кітцбюельського safari, якщо не хочете збитися зі шляху і заблукати в павутині канатних доріг і трас, стежте за покажчиками, на яких зображено кумедне слоненя, яке стрибає на лижах по горбах.
З Кітца через Hahnenkamm або із сусіднього Кірхберга напряму піднімаємося на вершину Ehrenbachhohe (1.802). Навпроти, на північній стороні Steinbergkogel (1.972), є кілька цікавих «чорних» трас, на жаль, часто малосніжних. Тож не гаємо часу - рухаємось до Pengelstein (1.938). Тут є спокуса затриматися на схилах Schwarzkogel (2.030), але треба мати на увазі: якщо спуститися в містечко Ашау, вибиратися звідти доведеться автобусом, а ваше safari на сьогодні буде закінчено. Бажаєте продовжити подорож - прямуйте найдовшою (7,2 км) та однією з наймальовничіших трас у регіоні, «червоною» Pengelstein-Sud.
Вгору - і вперед, а не назад, звідки приїхали. Через Wurzhohe (1.739) та Barenbadkogel (1.883) - взимку 2002-2003 тут запустили новий шестикрісельний підйомник - слоненя приведе в Trattenbach. Важко відмовити собі в задоволенні покататися на схилах Kl. Rettenstein (2.216). І знову вгору - і вперед, на Zweitausender (2.004), де замість паралельних бугелів тепер швидкісний восьмикрісельний підйомник. Траверс по широких і світлих трасах до Resterhohe (1.894) і нарешті останній спуск до перевалу Pass Thurn. Тут закінчується Тироль і починається Зальбургерланд. Повернутися в Кітцбюель можна автобусом, а можна частину зворотного шляху пройти на лижах. Якщо остаточно не стемніло і ще залишилися сили. Втім, сумніваюся: описаний маршрут становить - по прямій, без жодних відхилень і затримок - не менше 35-ти км і 6.000 метрів «по вертикалі», і ніг під собою ти вже не відчуваєш.
Звірський апетит нагулюється в подібних подорожах! Благо, по дорозі підстерігають десятки гірських ресторанчиків, один симпатичніший за інший - тільки обирай, де пригальмувати. Ось, скажімо, московський мер Лужков, підкорюючи кітцбюельські траси, любив, за чутками, перепочити в Hahnenkamm Stuberi, скуштувати традиційних тірольських макарончиків із сиром та найніжніший штрудель - яблучний пиріг. Проста їжа, невимушена атмосфера гірської хатини, її господиня, красуня й реготуха Сісі, саме втілення місцевої гостинності, до того, кажуть, припали до серця меру, що отримала незабаром Сісі посилку з Москви, а в ній рідкісної краси розписана хустка...