Бангкок ще зовсім юний за історичними мірками. Наприклад, він молодший за Санкт-Петербург на 79 років, хоча його жителі можуть пишатися іншим — повна назва міста занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі назва населеного пункту.
Колись Бангкок був невеликим селищем. Морські торговельні судна, що заходили із Сіамської затоки в гирло річки Чао Прайя, виконували митні та прикордонні формальності, а на європейських морехідних картах цей пункт був позначений як село, де ростуть дикі плоди, віддалено нагадують сливи — приблизно так можна перекласти «бангкок».
Тепер у новий бангкокський аеропорт Суванапум прилітають усі, хто придбав тури до Таїланду та скористався послугами міжнародних авіакомпаній. Через чотири роки після початку будівництва, наприкінці 2006 року, за тридцять кілометрів на схід від столиці Таїланду, на місці Зміїного болота (так у перекладі звучить назва містечка Nong Ngu Hao), з'явився один із найбільших у світі аеропортів, здатний приймати до 7 рейсів на годину на дві паралельно розташовані злітно-посадкові смуги. Створювали його за проектами дизайнерів із США та Таїланду, тому в грандіозному комплексі зі скла та сталі, розташованому на площі 3.100 гектарів, можна знайти прикмети як східної, так і західної архітектури.
Закинувши за плечі рюкзак, я вийшов із пасажирського терміналу на сім поверхів та попрямував до безкоштовного автобуса – шаттла, що йде до автовокзалу, і звідти вже на рейсовому транспорті добирався до Бангкока.
Зустріч з усім світом
Оселився я в місці, де «зустрічається весь світ». Так говорить назва кафе, розташованого на вулиці Khao San. Хоча в Таїланді люблять помпезні назви, у даному випадку назва кафе виправдана — будь-який іноземець, самостійний мандрівник, обов'язково, приїхавши до Бангкока, першою справою з'явиться на Кхаосані, де сконцентрувалися найдешевші готелі — гестхауси.
За новоприбулими одразу видно, звідки хто повернувся: якщо футболка з черепом і схрещеними кістками та написом «Обережно, міни!» — з Камбоджі, якщо з червоною зіркою на тлі кольору хакі — В'єтнаму, а фігурує напис Beer lao — природно, з Лаосу. Увечері, коли спадає спека, приємно прогулятися вздовж стін Королівського палацу та військово-морської бази, зустрічаючи по-ангельськи милих, смішливих юних дівчат-кадетів із розкосими карими очима, які пирскають при вигляді високих, широкооких та довгоносих фарангів, тобто іноземців. Неспішно продефілювати до храму Ват По, з його 46-метровою статуєю лежачого Будди, що приготувався до відходу в паранірвану. Спуститися до причалу, де на заході сонця відкривається чарівний вид на Храм Світанку, Ват Арун, що стоїть на іншому березі річки в районі Тонбурі, який під час правління короля Таксіна був головним монастирем держави.
Але це ті місця, які можна знайти в будь-якому путівнику. Щоразу, приїжджаючи до Бангкока, я заходжу до Ват Пхруетарам. Місце це не туристичне. Тут лежить, підперши голову, другий за величиною після Вата По Будда, і росте стародавнє, привезене колись із Цейлону, священне дерево Бодхі — під яким царевич із роду Гаутамів досяг «просвітлення».
І ще в монастирі зберігаються святі нетлінні мощі буддійського монаха — майстра медитації. А по недільних вечорах тут збираються десятки його шанувальників — парафіян, що прийшли практикувати медитацію віпассана, хоча б на кілька годин намагаючись втекти від мирської суєти.
На південь від Міста Ангелів
У понеділок я вирушаю на південь країни. Перший день тижня фарбує Бангкок у жовтий колір — у цей день народився нинішній король Рама IX. Кожному дню тижня за сіамською традицією відповідає певний колір, і жовтий — колір короля. Щиро бажаючи довгого життя своєму вісімдесяти з лишком літньому монарху, народ вдягається в жовте. І чим більше жовтого, тим міцнішим буде здоров'я короля, тим довшими роки його мудрого правління.
Неспішно вибравшись із загазованого, перенаселеного мегаполісу, за годину шляху від Бангкока потрапляю в інший світ з іншим життєвим ритмом — невелике сонне містечко Самут Сакон. Старенькі, що сидять у тіні навісу біля магазину, б'ються в імпровізовані шашки — в одного пляшкові кришки від «Пепсі», у другого — від «Кока-коли». Йде війна гігантських корпорацій на сіамській землі. Так і не дочекавшись історичного фіналу, я — прихильник рідного квасу, рухаюся на вихід повз рибний ринок.
Наступна зупинка в Петбурі, але ця ж назва в устах тайців звучить Пітбуллі. На в'їзді до міста стоїть будівля агентства ТАТ (туристичного офісу), і усміхнена тайка тональним мутантом англійської мови довго та старанно розповідає про місто. Іноземні туристи тут нечасті гості, і їй явно приємно продемонструвати свої знання: у печери потрібно їхати за місто, а зовсім недалеко, на пагорбі стоїть королівська резиденція Phra Nakhon Khiri Palace.
Хоча туди можна піднятися і по канатці, але я героїчно карабкаюся по сходах пішки, відбиваючи напад нахабних мавп, що господарюють на горі. У храмі Сурванарам де, як обіцяє рекламний проспект, є добре збережені фрески часів Аюттайя, затримуюся ненадовго. Неподалік від храму є святе місце. Це печера Там Кхао Луанг. Вхід до неї на замку, але в Таїланді, як і в нас, відійшовши кілька десятків метрів убік, майже завжди можна знайти інші відчинені двері (за винятком, хіба що, королівського палацу в Бангкоку). Заходжу з флангу, знаходжу запасний бічний хід і спускаюся вниз.
У морських циган
По дорозі до міста Пханг Нга, оточеного високими скелями, я познайомився з беззубим веселим тайцем, який, явно не очікуючи позитивної відповіді, запросив мене до села, в гості. Коли я прийняв запрошення, його радість була бурхливою.
Мій новий знайомий жив у селі морських циган, що промишляють риболовлею та перевезенням туристів на «довгохвостих» човнах риу на острів Пхі Пхі, оспіваний у культовому фільмі «Пляж» з Ді Капріо в головній ролі.
По довгому дерев'яному трапу ми, піднявшись у будинок на палях, знімаємо взуття, залишаючи сандалі на ґанку біля великих пластикових бочок, що замінюють душ. Обстановка всередині будинку цигансько-спартанська: простора кімната розділена перегородкою на два приміщення - одне з них спальня, інше - передпокій. Старий кольоровий телевізор, кухня - стіл, газовий балон з плитою - ось, власне, і все убранство цього житла, збудованого з бамбука та пальмових циновок.
Наспів вечеря, і господиня стала частувати тим, що послав то чи Будда, то чи Аллах: рис, локшина з пакетів, салат з огірків, на десерт банани в сиропі з кокосового молока та насіння. Після вечері господар повіз демонструвати свою здобич, тобто мене, до місцевого клубу, караоке-бару.
Мене, як заморського гостя, посадили поруч з господарем за найкращий, біля телевізора, стіл. За його командою всі три доньки-красуні, за сумісництвом офіціантки, стали обмахувати мене картонними меню - вентилятора в закладі передбачено не було. Інші клієнти заздрісно поглядали в наш бік. Гордість власника закладу дещо затьмарило лише те, що я, через незнання тайських слів, не міг підтримати його лебединої пісні під благозвучні тайські мелодії караоке.
Тієї ночі мені снилися цигани, що водять хороводи навколо вогнища, Микита Михалков черпав з великої бадді зелений чай і співав тайські пісні в обіймах з господарем караоке-бару. А вранці я прокинувся і поїхав далі, до Крабі, продовжуючи мою подорож по Таїланду.