Прогулянки по Сусу
Місто Сус і само заслуговує на екскурсію. Її краще почати в старому місті, біля фортеці, яка називається Рібат. Рібат — один із найдавніших збережених укріплених монастирів. Його було засновано 780 року. З дозорної вежі видно, як фортеця захищала гавань біля Морських воріт медини. Медина в Сусі велика і красива. Її вузькі вулички виводять до веж і зубчастих стін фортець. Найкрасивіші торгові вулиці — ринок Сук ель-Каїд.
Велика мечеть була побудована 850 року на тому місці, де за часів фінікійців була площа жертвоприношень. Вона також нагадує фортецю: дві круглі сторожові вежі, важкі арки галереї — усе це справді слугувало колись захистом для городян. У мечеті цікавий мінарет — приземкуватий, із зовнішніми сходами. У Північній Африці є ще один такий — у каїрській мечеті Ібн-Тулун.
З медини можна вийти через Західні (Баб ель-Гарбі) або Південні (Баб ель-Каблі) ворота, а потім іти вздовж потужної міської стіни. Цей шлях приведе до Касби — ще однієї фортеці. Зараз у ній Археологічний музей з чудовою колекцією античних знахідок, зокрема мозаїкою «Тріумф Вакха», знайденою в Сусі. Над фортецею і над усією мединою височіє 30-метрова сигнальна «Вежа халіфа», побудована 859 року.
На півночі міста розташована відреставрована підземна усипальниця II–IV століть — катакомби Доброго пастиря.
Туніс, столиця Тунісу
Екскурсії до столичного міста Туніс обов'язково включають відвідування музею Бардо. Музей Бардо таїть чимало скарбів. Наприклад, найбільшу у світі колекцію римських мозаїк, червонофігурні вази та амфори на бронзових триногах. Статуї богів і богинь, наприклад, а ще їхні втрачені руки й ноги.
Але місто Туніс, одна зі столиць Магрибу, цікавіше за свій музей. Прогулянку містом можна почати з проспекту Франції, який завершується тріумфальною аркою та Воротами Франції. Це чарівний бульвар із нескінченними рядами квіткового ринку та густим пологом свіжої зелені над головою. Там співають птахи, шелестять картами туристи і навіть цілуються закохані, незважаючи на суворе виховання в мусульманських традиціях. На початку століття на цьому бульварі жили багаті диваки, які запрошували дивакуватих архітекторів із найсміливішими фантазіями. У будинках, які ті зводили відповідно до своїх фантазій, влаштовувалися пишні бали та звані вечори. Тепер ці трохи зношені будівлі займають готелі, магазини та ресторани. Один із цих закладів — «Кафе де Парі» з усіма його модерністськими атрибутами.
Сук за бабом
Серце будь-якого туніського міста — його старе місто. Медина Тунісу справді стара — вона виникла тоді, коли був зруйнований Карфаген. Два слова можна вважати ключовими для цього невиразного образу: баб і сук, і перше з них означає «ворота», а друге — «ринок». Варто увійти у ворота медини, як залишається лише ринок, який тягнеться, струменить, розсипається на всі боки до всіх інших воріт.
У місті Туніс дві медини — денна й нічна. Удень у медині залишається лише ринок — ця основа основ і святая святих, осереддя життя, її строката шкура й темна виворітка. Ринок текучий і непередбачуваний: крок ліворуч — кав'ярня, крок праворуч — мінарет. Вулиці денної медини — лише крамниці. Ця медина вже тисячу років безперервно пахне й кричить на всі лади, дзвенить сріблом і закликає роззяв скуштувати, купити, обміняти, загубити й загубитися. І Велика мечеть ез-Зітуна стоїть як орієнтир для тих, хто йде від ринку пахощів до ринку шльопанців.
Нічна медина поводиться інакше. Вона обіймає за плечі й веде кружляти лабіринтами провулків. Її пориста темрява розбавлена несміливими вогниками, її мечеті та палаци світяться примарним зеленкуватим світлом. Крамниці зачиняються, гримлять замки, шаркають віники, і лише маленькі кав'ярні, непримітні вдень, виявляють себе, ваблячи затишним теплом і кавовим ароматом.
Карфаген
Жовте каміння та чорні мозаїки Карфагену контрастують із біло-блакитним оточенням. Карфаген справді був зруйнований, як це не прикро. Від нього залишилися пунічні назви туніських передмість: Саламбо, Гамількар, Гаммарт, Ла-Марса і сам Карфаген, який звучить як «Картаж». Археологічна зона включає пагорб Бірса з національним музеєм, усипальницю жертовних немовлят Топхе Саламбо, пунічний порт, терми Антоніна, мозаїки римських вілл, фундаменти базилік Дамус-Ель-Карити, сильно оновлений театр. Музей Карфагена зібрав усі розкопані на цих червонуватих землях рештки життя — мозаїки, вази, уламки статуй.
Наприкінці дня, коли наближаються сутінки, потрібно спуститися до Пунічного порту. Це просто маленька кругла бухта з білосніжним кубиком музею на березі, але світло, що минає, і блакитна імла роблять її примарною, і тоді в ній відображаються вогні давно згорілих факелів, капітелі з рогами Амона та трієри, що дрімають під пальмами. Сучасний Карфаген ретельно приховує свою приналежність до Магрибу. Його сяючі чисті вулиці потопають у трояндах і бугенвіліях, вони забудовані білосніжними віллами, а величезні кипариси дарують їм свою запашну тінь.
Сіді-Бу-Саїд
Найчарівніше місце узбережжя — село Сіді-Бу-Саїд. «Сіді» арабською означає «святий», Бу-Саїд — ім'я місцевого святого, покровителя села й захисника моряків. На березі моря, біля підніжжя оранжевих скель пагорба Гамількара, вона здається звичайним багатим курортом — красиві вілли, розкішні сади, яхти, що сплять на прозорій воді. Але варто піднятися на пагорб, і ви потрапляєте в недоторкане Середньовіччя, у стародавній Схід, у справжню магрибську казку. Вимощені каменем вулиці, що стікають з пагорба, обриваються на пташиній висоті над яскраво-синім морем, і цей синій колір, переходячи на мавританські двері, на різьблені балкони, на мереживні ґрати воріт і сходових огорож, утверджується над пласкими дахами в сяючому небі. Яскраво-білим пофарбовані стіни будинків, а яскраво-синім — усе інше, до чого може дотягнутися пензель.
Вдень, коли село заповнюється туристами та обростає сувенірними крамницями, воно схоже на яскраву іграшку, щойно вийняту з коробки, на пряниковий Діснейленд. Але в сутінках і рано-вранці, коли різномовний шум стихає, усе стає на свої місця і набуває сенсу: і присадкуватий маяк, і цвинтар моряків біля його підніжжя, і мінарет мечеті, і круті сходи вулиць, і давні кав'ярні на давніх терасах.
Матмата
Одна з найцікавіших екскурсій - поїздка в Сахару. Зазвичай її влаштовують на два дні, з ночівлею в оазі. У ній цікава не лише сама Сахара, а й дорога до неї. Пустеля не одразу вступає у свої права. Спочатку вона боязко пробує сили. Навколо Суса лежить Сахель - солона земля, на якій росте солона трава. Єдині підвищення на цій рівнині - верблюди та вівці, що пасуться. Час від часу трапляються глинобитні руїни або намети - села кочівників-бедуїнів. У кожному такому селі-дуарі є свій шейх. Від Суса до Сфакса тягнуться оливкові та мигдалеві гаї. Шлях у пустелю відкриває Габес, який уже багато століть зустрічає і проводжає каравани. Ось звідси й починається справжня екзотика. Які там фініки, коли можна залізти в найдивніші у світі укріплення - берберські ксари, що нагадують земляні комірки! Ксари тягнуться по краю пустелі й утворюють цілі села.
Пагорби переходять у гори, утикані рідкими щетинками колючих кущів і кактусів, розмальовка землі й неба стає доісторичною. Або інопланетною - кому як більше подобається (тут, у районі Тіжми, Спілберг знімав «Зоряні війни»). Наступна зупинка - у Матматі.
...Автобус зупинився серед пагорбів, і гід бадьоро оголосив: «Ми перебуваємо в селі Матмата. Хто першим побачить будинок, отримає приз». Схилом блукали вівці, біля дороги ганяли м'яч хлопчаки, гавкали собаки. Усе було як у звичайному селі, за винятком дрібниці: ніде не було будинків. Гід залишився надзвичайно задоволений - у сотий раз фокус удався. Хоча його заслуги в цьому не було: просто Матмата - село троглодитів, які живуть під землею. До будинків вони потрапляють через дірку в даху, а найгосподарніші примудряються влаштовувати навіть підземні подвір'я. Уже придивившись, ми навперебій почали показувати дірки в землі. Деякі були з телевізійними антенами. Троглодити винайшли свої житла не від гарного життя - так вони рятувалися від загарбників. У результаті візантійські фортеці та турецькі форти були зруйновані, а села на кшталт Матмати вціліли. Востаннє ця хитрість стала в пригоді троглодитам не так давно - під час Другої світової війни.
Ель-Джем
В Ель-Джем варто з'їздити, навіть якщо ви не хочете в Сахару. Тому що Ель-Джем - це другий за величиною після Колізею амфітеатр, досить добре збережений. Колись навколо нього стояло давньоримське місто Тісдрус, а на кам'яних сходинках шаленіли 40 тис. глядачів. Тепер у ньому грають лише світло й тінь, але їхня гра геніальна. Він особливо вражає на тлі сучасного «міста» - однакових одноповерхових кубиків, складених у нескінченні вулиці посеред нескінченної рівнини.
Кайруан
У цьому місті зазвичай роблять зупинку на зворотному шляху із Сахари. Священне для мусульман місто, перше на території Магрібу і четверте у світі - після Мекки, Медини та Єрусалима. Там оглядають Велику мечеть з величезною кількістю мармурових колон, привезених з навколишніх римських поселень. Друга пам'ятка міста - килими. Килими тут тчуть із IX століття, згідно з давніми традиціями, і зараз роблять зарбію, аллушу та мергум з коротким ворсом. Кайруанські килими дивовижні, і в хорошій крамниці про них можна дізнатися багато цікавого. Наприклад, орнамент - справа не лише смаку, а й традиції. У ньому зашифровані символи-обереги та цілі романи про життя.
Дуз
Ви думаєте, що оазис - це три горді пальми над джерелом, суцільна романтика й поезія? Ні. Оазис - це город. Він складається з трьох ярусів: на землі вирощують овочі, вище ростуть фруктові дерева, а зовсім високо, біля самого неба, ростуть жадані фініки, загорнуті в жовтий целофан. А ще оазис - це село або навіть місто. Щоб це дізнатися, потрібно довго-довго їхати кам'янистою дорогою вздовж Великого Східного Ерга, дивлячись на далекі гори та прислухаючись до близького дихання Сахари. Час від часу бархани підступають до самої дороги, і шлях їм перегороджують дерев'яні паркани - так місцеві жителі намагаються не підпустити пустелю, що наступає на них. За таким самим парканом ховається оазис Дуз, де ночують туристи. Європейці бадьоро витрушуються з автобусів і джипів, бадьоро крокують до паркану - і раптом зупиняються, опинившись на краю Великої Пустелі. Тут починається Великий Південь.
Край Сахари займає велика стоянка верблюдів, завжди готових виправдати своє звання кораблів пустелі. Ми сіли на кораблі й попливли барханами. Бархани були жовті, і в них, виривши собі ямки, спали великі жовті собаки. Потім собаки скінчилися, а бархани залишилися.
Дуз процвітає завдяки воді мінеральних джерел. Вона виходить на поверхню гарячою - 50-80 градусів за Цельсієм, і вночі її охолоджують у спеціальних резервуарах. Рано-вранці, коли повітря ще холодне, оазиси оповиває щільна хмара туману, і крізь неї повільно бредуть на роботу верблюди та автобуси.
Таузар
Благополуччя та значущість оазису обчислюється кількістю фінікових пальм і фруктових дерев, яка визначається кількістю води. У Нефті 400 тис. дерев і 152 джерела. У Таузарі джерел 200, а дерев 200 тис. Тут ростуть найсмачніші в Тунісі фініки.
У старій частині міста знаходиться те, що путівники гордо називають «Сахарський зоопарк». Біля входу нас зустрів старий, якому виповнилося, мабуть, років п'ятсот. Старий був настільки чорношкірим, що здавався синім, виправдовуючи свою належність до племені туарегів - «синіх» мешканців пустелі. І він виявився найприголомшливішим мешканцем зоопарку.
Одночасно базікаючи з туристами різними мовами, старий розмовляв про щось зі звірами. Було цілком очевидно, що вони його розуміють: чорні кабани розміром із кішку слухняно вишиковували перед глядачами своє потомство завбільшки з мишку, величезні варани завмирали в картинних позах, граючись хвостами, кобра, яку він, щось бурмочучи, витяг із ящика, покірно розкрила капюшон і нікого не з'їла. «А це Себастьян», - усміхнувся старий, заходячи в клітку до лева. Лев теж усміхнувся і підставив вухо. Захоплену англійку, яка підійшла близько до решітки й простягла руку - мабуть, для знайомства - Себастьян зустрів оглушливим риком і стрибком на залізні прути. На прощання старий показав ще одного приятеля. З кишені сорочки він дістав сірниковий коробок, з якого бадьоро вискочив скорпіон. «Це моя Машка», - ніжно сказав туарег. Машка задерла отруйний хвіст.
Знаменитий музей Дар Шераит - також у Таузарі. Там є колекція старожитностей і медина «Тисяча й одна ніч», художня галерея та кафе. Міражі
Міражі живуть на озері Шотт-Ель-Джерід. Єдина дорога, що перетинає його, йде з Таузара в Кебілі. Озеро солоне й сухе, але його тверду поверхню час від часу порушують соляні болота.
Варто приїхати в Туніс лише для того, щоб побачити Шотт-Ель-Джерід, навіть якщо міражі обійдуть вас стороною. У цьому нескінченному перлинно-сірому просторі немає горизонту, небо зливається із землею, точніше, з дивним, застиглим хвилями снігом, усе охоплене примарним сяйвом, що стирає тіні та чіткі лінії. Повна безжиттєвість, повна порожнеча.
А потім з-під землі з'являється хлопчисько, простягає коричнювату гіпсову квітку і каже: «Мадам, купіть троянду пустелі!»