На що дивитися, чого не робити в угорській столиці
Це в інших містах на вулицях стоять будинки. А тут - скульптурні музеї просто неба. Найяскравіший зразок - на розі пішохідної вулиці Ваці, головної туристичної магістралі, пише Газета.Ru. Козирок над вхідними дверима підтримує досить велика компанія атлантів, яку в будь-якому іншому місті скоротили б принаймні вдвічі. А тут кількох невеликих атлантиків садять і зверху козирка. По боках вікон амури, поверхом вище харити, над ними пара аонід... Так воно і йде до самого даху, на якому сидять кам'яні орли.
Вірно і зворотне: будь-яка з численних будапештських скульптур - грандіозний архітектурний твір. Якщо відливають Імре Мадача, то внизу, в районі його бронзових штиблет, збираються всі герої його віршів і п'єс, а з ними й вдячні читачі. Шандор Петефі стоїть в оточенні повсталих угорців, яких оточують австрійські війська.
Йдеться про лівий берег Дунаю, тобто про Пешт. Якщо будувати прогулянку за принципом «чим далі, тим цікавіше», починати треба звідси. Здебільшого він забудовувався у другій половині XIX століття, за часів Австро-Угорської імперії. Величний імперський стиль відчувається в кожному будинку, чи то неоампір, необароко, модерн. Усе масивне, химерне, багате. Навіть модерн у Будапешті позбавлений звичної легкості - звідки їй узятися, коли візерунки на фасаді викладені з кам'яних брил мало не по півметра в поперечнику.
Вершина цього місцевого стилю - будівля парламенту, суцільно вкрита кам'яним різьбленням. Вона схожа на гігантський готичний собор або навіть кілька соборів, з'єднаних разом. Всередину пускають лише групами, для кожної мови виділено свою особливу годину. Там, усередині, серед мармуру й орнаментів, працює прем'єр-міністр. Він у країні головний. Є й президент, але старенький і позбавлений будь-яких функцій, окрім представницьких.
Від Ваці недалеко до єврейського кварталу, досить затишного. Про єврейство свідчить не стільки величезна синагога та крамниці єврейських пам'яток, скільки численні кошерні ресторани і, ще показовіше, небагато звичайних, на яких педантично зазначено: «НЕ кошерний».
На правий бік широкого й порівняно чистого Дунаю ведуть цілих сім мостів, якими угорці дуже пишаються. Мости величезні, важкі, явно габсбурзькі за духом, навіть якщо збудовані пізніше.
Можна й на метро - хоча б щоб подивитися, скільки в Будапешті бомжів. Ніхто їх нікуди не жене. Сплять собі в підземних переходах на матрацах, накрившись справжніми ковдрами. Тільки приліжкових тумбочок бракує.
Правий берег високий і гористий. Перш ніж лізти вгору, до королівського палацу, треба згадати, що з цієї гори б'ють гарячі джерела. У Будапешті їх багато, але ці найближче до центру міста. Термальна ванна відроджує людину, що необхідно перед відвідуванням Буди.
Довгий барак під назвою «Купальні Геллерт», у якому людина отримує доступ до гарячої підземної води, стоїть просто на набережній, біля підніжжя лісистої гори. Він розділений на дві частини - турецьку лазню та басейн. І туди, і туди вхід коштує приблизно 4 євро. Важливо не помилитися. Басейн - ліворуч, зі звичайною водою, яка нічим не відрізняється від нашої. Тож нам праворуч, у турецьку лазню. Її центр займає велика чаша з тією самою термальною водою. Та сама вода й у кранах. Вода не просто гаряча, вона насичена кальцієм, магнієм і ще купою якихось речовин, які надають їй надзвичайних властивостей. Сидіти в ній можна нескінченно, а коли вилазиш, у всьому тілі відчувається така легкість, ніби ти якщо не заново народився, то принаймні добре виспався. Сил на Буду тепер вистачить.
На вершину ходить маленький фунікулер. Коштує задоволення більш-менш прийнятно, 450 форинтів. Нагорі вагончик зупиняється прямо біля розкішного королівського палацу. З нього відкривається чудовий вид на весь Будапешт, а всередині знаходиться Музей національного мистецтва. Короткий візит не передбачає відвідування музеїв, але тут усе ж варто поглянути на підвальну частину експозиції - ікони XV-XVI століть і кам'яне різьблення, зібрані з усієї Угорщини.
Стара Буда починається майже біля палацу. Насправді вона являє собою лише чотири вулиці, які паралельно йдуть по вершині пагорба. Навколо фортечні мури, що височіють над бруківкою у вигляді невеликої кам'яної огорожі, але сягають далеко вниз. Угорці не стали освоювати Буду за повною туристичною програмою, і це найкраще, що вони могли зробити. Тут тихо, затишно, майже нема людей, а в будинках живуть найзвичайніші угорські родини. Пожвавлення лише в самому центрі, де Рибальський бастіон і собор Матяша. Тут кафе, крамниці, туристи. До речі, якщо до собору не пускають, що буває часто, треба підійти до охоронців і ввічливо запитати: «Це католицький храм?» Питання видасть у вас людину, якій треба до храму не з пустої цікавості, і вас пустять.
Уздовж тихих брукованих вулиць Буди стоять дво-триповерхові будиночки XVI-XIX століть, яким пощастило: до них завжди підходили дуже дбайливо. Навіть якщо переробляють, роблять фасадне скління, шматочок обов'язково залишають у первозданному вигляді, як легкий натяк на те, що тут було раніше. За пагорбом лежить нова Буда, куди після старої краще не спускатися, щоб не зіпсувати враження.
Ціни в Будапешті приємно дивують. Усе трохи дешевше, ніж у нашій столиці - при тому що мінімальна зарплата в Угорщині $200, а мінімальна пенсія $100. У ресторані доларів за 10 можна цілком пристойно поїсти. Годують угорці дуже добре. На перше - суп-гуляш або цибулевий суп, який вони роблять краще за французів. На друге - будь-яке м'ясо, не помилитеся. Для задоволення цікавості краще асорті на дерев'яній тарілці - шматочки різного м'яса, приготовлені різними способами. Салати не бувають несмачними.
Купувати в Угорщині подарунки — проблема. Важко знайти щось зовсім місцеве, характерне тільки для цієї країни. Хіба що їстівне. Угорщина відома ковбасами та козячими сирами. Ну і палінкою, фруктовою горілкою. Треба тільки не сплутати її з дуже схожою фруктовою настоянкою, яка на аматора. Відрізняються вони градусами, горілка міцніша. Зазвичай радять і токай — мовляв, зовсім не те, що в нас. Але я різниці не помітив. Купувати треба, звичайно, у великих магазинах, а не в туристичних крамничках на Ваци, де ціни іноді втричі вищі.
Обмінників у Будапешті достатньо. Щоправда, іноді трапляються просто грабіжницькі. Перевірте, чи немає якихось додаткових умов (плата за кожну операцію, відсоток за послуги, спеціальний курс для малих сум), і знайте, що різниця курсів купівлі та продажу має бути справді дуже маленькою, 10 форинтів — це вже багато. За євро дають 250-255 форинтів, за долар — 210-220.
Кілька застережень. В Угорщині досить добре розвинена злочинність. Місцеві жителі пояснюють, що винні не вони, а криміналізовані румуни, які приїжджають зі своєї бідної країни й влаштовують усякі безлади. Винні, за словами угорців, також турки й поляки. Автомобілі крадуть, прямо як у нас. Дивно бачити в Будапешті, по-європейськи благополучному й спокійному місті, автівки з потужними замками на кермі та педалях. Цілий металевий круг із хвостом, що впирається в лобове скло, — навіть у нас таких немає.
Виявив я тут і забутих у нас наперсточників. Треба сказати чесно, що наперсточники виявилися іноземцями. Стверджували, що поляки, але між собою говорили чомусь італійською. Ймовірно, маскувалися. Ставки в них ого-го — від 50 євро.
Ще один небажаний елемент — вуличні дівчата (не плутати з повіями). Варто чоловікові вийти з готелю самому, як до нього негайно підходить парочка дівчат, які зав'язують нібито невимушену розмову і пропонують піти випити чогось. Постраждалі розповідають, що сумарна ціна келиха пива для чоловіка і двох якихось шипучок для дам виявляється десь під $200. Проституція заборонена, тому дівчата скритничають. На моє відверте запитання «Ви, дівчата, повії чи ні?» вони відповіли, що не повії, а фехтувальниці. Але очі говорили про інше... Втім, усе це дрібниці.
Найнеприємніше — це все-таки те, що ми жодного слова не можемо зрозуміти в їхній мові. Угорці говорять досить швидко, розмірено і майже не роблять наголосів усередині слів. Цей рівномірний потік абсолютно безглуздих звукосполучень страшно гнітить. Англійську знають багато, але все ж їх не так багато, щоб у магазині чи ресторані приїжджі не мали проблем. Французька поширена майже так само широко, як англійська. Російську пам'ятають ті, кому за 40, але лише окремі слова, а не так, щоб порозумітися.