Осінь – найкращий час для відвідування Читвана. У цей час спадає пекуча спека, легкий вітерець обдуває розпалене тіло. Вже немає п'явок, змій, павуків та іншої неприємної живності. Зате великі ссавці вилазять зі своїх осель, щоб поласувати соковитими плодами та насолодитися нежарким, ласкавим сонечком.
Не так давно вологі ліси Непалу мали назву «територія смерті». І зовсім не тому, що тут мешкали леопарди та крокодили – з цими хижаками люди навчилися якось уживатися. Загибель ніс малярійний комар з роду anopheles – крихітний убивця, що повсюди чатує на людину. Єдині люди, які могли жити в тераї, належали до племені тару. Навіть якщо комарі-кровососи обліплять представника цієї народності з ніг до голови, він не заразиться смертельною хворобою. Досі вчені не можуть пояснити цей феномен. А самі тару вважають, що перемогти малярію допоміг міцний кокосовий самогон-арак, який і зараз вживається у великих кількостях.
У 1960-ті роки непальська влада оголосила війну малярійному комару. Але вони використали не арак, а іншу зброю – розпилювану за допомогою авіації отруту ДДТ. На території рівнини вирубувалися ліси та проводилася ерозія ґрунту, люди потроху обживали родючу землю. У 1973 році задля збереження унікальної природи тераї та збільшення популяції рідкісних тварин було засновано Королівський національний парк Читван. Сьогодні тут можна побачити чорну антилопу та голубого бика, дикого буйвола та ведмедя-губача, бенгальського тигра та королівського леопарда. Та кого тут тільки не зустрінеш у найкращому азійському заповіднику, де налічується 50 видів ссавців і 400 видів птахів! Якщо вірити місцевим рейнджерам, самих лише носорогів мешкає понад 500, а число тигрів і леопардів сягає до 200. Але полювання на них, звичайно ж, заборонено.
ДРУГИЙ ЗА РОЗУМОМ СЕРЕД ЗВІРІВ
Слонове сафарі – головна родзинка Читвана. Перевага слона в тому, що він може впритул наблизитися до іншої тварини. Слон іде повільно і дуже тихо, акуратно обходячи кущі та розбираючи завали з дерев. Від нього не шарахаються козулі, ведмеді чи кабани – вони знають, що нічого поганого він їм не зробить. Тигрів, леопардів і крокодилів можна не боятися, адже вони ніколи не нападають на більших і сильніших. Тож єдина можливість відчути, що таке справжні джунглі, – вирушити туди на величезній істоті з товстою шкірою та довгим хоботом.
Для походу в лісові хащі мені пропонують обрати «хлопчика» чи «дівчинку». Самець вищий на зріст, але він досить неспокійний та іноді проявляє агресивність. У самки (її звати Сантикалі) характер більш поступливий, тому я зупиняю вибір на ній. Слониха піднімає свого погонича хоботом і саджає собі на шию. Я залажу нагору за допомогою сходинок, прибитих до товстого дерева. З дерев'яного помосту, розташованого на рівні слонової спини, я перелажу в сидіння, займаю місце і звішую ноги вниз. Оце так! Я навіть не очікував, що з триметрової висоти так добре проглядаються околиці. Щоправда, до способу пересування потрібно ще пристосуватися. Тварина рівномірно погойдується з боку в бік – сидячи нагорі, весь час смикаєшся вперед і відхиляєшся назад.
У ПОШУКАХ РОГОНОСЦЯ
Ми спускаємося до річки, оповитої ранковим туманом. Ламані обриси дерев виступають із молочної пелени, наче з нереального світу.
Для керування слоном водій використовує свої босі ступні. Навколо слонової шиї обмотаний ланцюг, а під вухами розташовані вузли від стрічки, прив'язаної до ланок. Пальцями ніг погонич натягує або послаблює зав'язки, смикає за них по черзі або б'є по шиї слона п'ятами. Залежно від тієї чи іншої команди слониха повертає праворуч або ліворуч, рухається швидше чи повільніше. Вона реагує на будь-який знак господаря і поводиться дуже слухняно. Але раптом щось відбувається. Слониха перестає підкорятися, упирається, як осел, і відмовляється йти далі. Вона бурчить і тремтить, махає хоботом і крутить головою, а моя люлька сповзає на бік і мало не падає на землю. Повернувшись до мене, водій шкіриться і розчепірює пальці – показує, що десь поруч ходить тигр або леопард.
Ми сходимо з протоптаної стежки і починаємо обходити небезпечне місце. Погонич палицею відводить від мене гілки, але не завжди встигає це зробити. Час від часу натягнуті прути хльоскають по обличчю. Піддавшись мисливському азарту, я не звертаю на це уваги. Хіба мають значення якісь синці та подряпини, якщо перед собою я бачу стадо струнких чотирирогих антилоп? У цих рідкісних тварин дві пари рогів: під вухами – вигнуті задні, на лобі – прямі передні. Малята граються на галявині, самички стають на задні ноги та обскубуть листя дерев, голова родини насторожено настовбурчує вуха. На слона йому абсолютно байдуже, а людей, що сидять на ньому, самець просто не помічає.
Але погонич шукає більшого звіра. Він спостерігає за прикметами, відомими лише йому: принюхується, прислухається, вивчає сліди та дивиться, чи колишеться трава. Іноді нахиляється і довго розглядає купу посліду, визначаючи ступінь свіжості. Виходячи із сукупності ознак, погонич спрямовує слона в потрібний бік. Ми підходимо до невеликого болітця, наповненого грузькою бурою жижею. Блаженно висунувши морду з багнюки, величезний чорний носоріг приймає прохолодну ванну. Я можу розгледіти кожну складку на його задубілій шкурі та помацати загострений ріг. Але погонич хоче підняти носорога і заганяє слониху в болото.
Невдоволений носоріг починає злісно сопіти, а Сантикалі тупає ногою і розмахує хоботом. Грудки багнюки розлітаються навколо, рогоносець вилазить із затишного леговища, зневажливо фиркає і зникає у високих заростях жовтої трави. Розчепірені кошлаті вуха невдоволено смикаються, на свинцевій броні підсихає налипла глина. Між іншим, поширений у Непалі індійський носоріг важить близько чотирьох тонн, сягає чотирьох метрів завдовжки та двох метрів заввишки. Тож краще з ним не зв'язуватися.
Потім ми бачили дикого бика-гаура – масивного, блискуче-чорного, з білосніжними панчохами на ногах і рогами по півметра. Нам траплялися дикі кішки, кабани і шакали, я спостерігав за іграми павичів з розгорнутими віялами царствених хвостів і крупним планом фотографував мангусту, що терла лапами свою загострену мордочку.
НОСОМ ДО НОСА З КРОКОДИЛОМ
Після обіду мене відправили сплавлятися по річці Рапті. Я зайняв місце в довгому човні, видовбаному з цільного стовбура.
Пропливаючи повз порослий осокою острівець, я побачив величезних крокодилів. Повернувшись у бік річки, вони лежали з роззявленими ротами і напівзаплющеними очима. Здавалося, хижаки приготувалися до стрибка і чекають, щоб наш човен підплив ближче. Був момент, коли я перебував на відстані якихось двох метрів від кровожерливих звірів. Однак мої супровідники не виявляли особливої тривоги через близьке сусідство з лютими гадами. Їм було відомо, що крокодили рідко нападають, коли нерухомо лежать на березі. Виявляється, звірі відкривають роти не для того, щоб приготуватися до атаки, а щоб прискорити теплообмін організму.
У різних країнах світу є крокодилові ферми, і на деяких з них я раніше бував. Хвостатих зморшкуватих тварин там видимо-невидимо, але жодної небезпеки немає – усюди натягнуті сітки, а над басейном прокладені містки. Зверху можна кидати звірам курячі кісточки, які зазвичай тут же й продаються. Загалом, така ферма – лише туристичний атракціон. Але в парку Читван крокодили сприймаються зовсім по-іншому. І якщо чесно, я дуже здивувався, коли зовсім поруч із тим місцем, де засмагали крокодили, побачив будиночки місцевих жителів – тару. Вони відрізняються від непальців і за одягом, і за типом обличчя, і за звичаями. Жінки показують мені татуювання на щиколотках і на кистях рук, чоловіки виконують вітальний танець. Слідом за мною біжать напівголі малюки – стрибають навколо, зазирають в об'єктив фотокамери, обмацують тканину мого похідного жилета. Але вони не випрошують дріб'язок і не тягнуть руки, вимагаючи цукерки чи жуйку. Та й взагалі, при всьому примітиві тутешнього життя в селі тару не впадає в око злидні і бруд, як це часто буває в інших, далеких від цивілізації місцях.
Виконавши ритуал зустрічі гостя, дорослі люди перестають звертати на мене увагу. Вони повертаються до своїх звичних занять – женуть на пасовище корів, щось варять у великих котлах, покривають соломою дахи своїх хижин. Тару будують житла з очерету і обмазують червоною глиною. Глина змішується з коров'ячим гноєм, бо тару впевнені, що запах худоби відлякує комах, змій і крокодилів. Ось і розгадка того, чому ці люди не бояться плазунів. Хоча я сам, незважаючи на запрошення, не ризикую залишитися на ніч у будиночку з очерету, глини та гною. Я повертаюся до свого лоджа в порипуючому возі, запряженому двома білими буйволами. Попереду заходить сонце, забарвлюючи все навколо в рожевий колір. По поверхні води стрибають яскраві відблиски. На іншому березі річки звучить бамбукова сопілка. Підстрибуючи на вибоїнах, я думаю про те, як це чудово – хоча б на час забути про метушню мегаполіса і поринути в первозданну природу.
Проживання
У Катманду: готель Yak & Yeti. Розташований у центрі міста, поруч із королівським палацом, розміщений у двох будівлях – палаці XIX століття та сучасному комплексі. Просторий парк, тенісний корт, спортивний майданчик, два відкриті басейни, фітнес-центр і сауна, перукарня та салон краси. У готелі 270 номерів. Конференц-зал, бізнес-центр, бари та ресторани зі східною та європейською кухнею, індійський ресторан із фольклорним шоу, казино.
У парку Читван: Gaida Wildlife Camp. Розташований усередині парку, в зоні проживання чорних носорогів. Тридцять двокімнатних будиночків розташовані на березі річки Дандрі. У номері є душ із гарячою водою, що нагрівається сонцем. Увечері на порозі кожного бунгало виставляються гасові лампи та свічки. Щодня проводяться виїзди на слонах у джунглі в супроводі досвідчених інструкторів.
Ціни
Курс 1$ дорівнює 71-72 непальським рупіям. Приблизний рівень цін: мінімальний обід – $2-3, обід у ресторані – $7-15, номер у готелі – $20-40, але є готелі й за $100-150. Комфортабельні умови проживання, їжа в ресторанах, користування таксі потребуватимуть витрат $20-40 на день. Чайові в ресторанах становлять близько 10% рахунку. Водіям таксі чайові давати не прийнято. При купівлі сувенірів на ринках і в магазинах іноді початкову ціну можна знизити вчетверо.
Порада
У Непалі слід дотримуватися місцевих традицій. Не можна переступати через людей, що лежать на землі, заохочувати вуличних жебраків та їсти немиті фрукти. Більшість індуїстських храмів закрита для відвідування туристами, натомість буддистські монастирі відкриті для всіх. Забороняється вивозити з Непалу художні та декоративні вироби, що становлять історичну цінність, а також тигрові шкури та слонову кістку.
• Вирушаючи на відпочинок або в похід, необхідно заздалегідь подбати про туристичне спорядження. У цьому випадку допоможуть спеціалізовані інтернет-магазини, що пропонують різноманітні товари для спорту та туризму. Наприклад, підібрати бензиновий пальник Coleman тут не складе особливих труднощів – і опис товару, і принцип його роботи описані більш ніж скрупульозно. Тут же ви знайдете й багато інших необхідних для походу товарів.
Слони
Лодж Gaida утримує сім власних слонів. Перед початком сафарі начальник слоновника і місцевий натураліст розповідає мені про своїх підопічних. Я й не знав, що після дельфіна слон вважається другою за розумом твариною. Він володіє дивовижною пам'яттю і вміє діяти палицею або каменем. Коли немає глибокої водойми, здатної вмістити гігантську тушу, слони будують загати, перегороджуючи струмки камінням та корчами. А якщо слон захворіє або втратить дитинча, він гірко заплаче, і з його очей поллються великі сльози. В азійських слонів самці мають бивні, а самиці – ні. Вуха «азіатів» нагадують формою карту Індії і закручуються назад (в африканських слонів – уперед). Щодня слон з'їдає до 300 кг їжі та випиває близько 180 л води. Крім того, у таборі Gaida тварин підгодовують ще слоновими сендвічами. На великий лист трави накладають рис, сіль, бурий цукор і зав'язують усе це брикетиком. Разом із цими ласощами слони отримують необхідні для організму вітаміни.